西行随感录（原创连载）

编外人

西行随感录（原创连载）
一：启程      平生太懒散，习惯作无拘无束的自*由行。在深秋清晨的细雨中，登上西行的客车。心里有些感慨，临行口占了一绝：      常慕鲲鹏万里程，羞同凡鸟逐虚名。秋深始偿西游债，首作平生大漠行。
      下午三时，车从成都站出发。窗外秋阳熠熠，川西坝子正是一年最美好、最成熟的时光……德阳、绵阳很快过去，马角坝车停了一下，这里是机务段。从这里到广元、旺苍、青川一带，是我早年江湖飘泊中，流落过的地方。再度在这蜀道难，难于上青天的深山峡谷中经过，心里依然隐隐有些伤痛。对山民生活的艰辛，我是深有体尝呵……
      车上已经开始吃晚餐，伴着清江河的流淌，竹园、东坝、上寺、沙溪坝依次晃过，又渐渐的隐入岁月深处。特别是过银鸡窝时，让我大跌眼镜的是，隔江看到当年的土煤窑依旧在开采。可惜没有预先备好相机，不然可以留下一幅很好的怀旧照。
眼前又出现了熟悉的山形，剑门七十二峰隔江遥遥在望。现在高速公路在那边的山脚下，前些年路过时看见正在大搞修建。目前已经呈现出一座新的城池，并建了跨江大桥。暗思忖，不会是昭化的新城吧？车过广元，马上就要出川，离开成都已经六个小时车程，天早黑了。思绪很乱，睡前写了首：西行车中试笔：
      早岁空怀报国志，常思万里学班超。少年偏遇穷愁运，老大方逢开放潮。未卜行踪云郁郁，屡经磨劫雨潇潇。高吟一曲出门去，岂惧西行路险迢。


二：过甘肃

      一觉醒来，车正行进在高桥险壑中。软卧的上铺，并不妨碍观景。天早大亮，我手机的闹铃，定的是八时。我们家的人经常走动，崇尚的是没有消息就是平安。但这次有亲家同行，则大不一样。她的五个宝贝女儿正在轮番关心着她。猛然间，听她问妻，家里问：到哪里了？我不能再装睡了，顺口说，秦岭山中！

       盘旋的山道，桥加隧道的定式，似乎也在证实我的判断。但我忽然发现，不知何时，车已改变了前行的方向。随即省悟，车早过了宝鸡，调头向西行了。我急忙守在窗口，想观察一下具体位置。俄顷过一小站，名：新建村。这下才明白，已进入了甘陕交界部位，不过应该仍在秦岭的余脉中。窗外正下着小雨，让人感到一丝深秋的清凉……

       不久进入了甘肃的东南门户，天水站。最先知道天水，是从三国演义中。诸葛亮六出祁山,失街亭、收姜维、杀张郃等大事，就发生在天水境内街亭、天水关、木门道等处。但车站着重宣传的则是，有“东方雕塑馆”之称的麦积山石窟。还有我先前不知到的，这里竟然是华夏文明和中华民族的重要发源地。是羲皇、娲皇、轩辕的故里，因八卦为伏羲所创，故又称“易学之都”。同时因天水伏羲庙内，供奉有国内唯一的伏羲塑像，更成了全球华人寻根祭祖的圣地。特别是那个麦积山的模型，听去过的人说制作得很像。我想今后有机会，可专程来看看。

       任由列车慢慢摇去，直到午睡起来，方才到兰州。窗外雨早停了，依然是傍河前行，天色已渐渐向晚。整天猫在车上，这甘肃是一块窄长地带，因此被形象的称为河西走廊。在历史上很长时间都属于边地。可能是心理作用，感觉到山很荒，并逐渐出现了一些荒原和戈壁地带。隔窗口胡乱拍了些景物。望着连绵不断的祁连山吟成一首绝句：过甘肃：

      河西千里路迢迢，初识荒原知寂寥。祁连伴我天涯去，丝路风光细扫描。

      在黎明前的黑暗中进入嘉裕关车站,进城口、在一家清真餐馆用早餐。天刚破晓，残月还在西天。这一带建筑普遍不高，前方有一座清真寺，以其灰白的穹顶和顶端高擎的月灯作背景。拍到一、两张有柳三变“晓风残月”意境的照片。想起王维的阳关曲，在晨风中竟体尝到一点离乡远游的清寒。

三：嘉裕关

      嘉裕关素有“边陲锁钥”之称，为万里长城西部第一雄关。很有特色。外面第一道关门，据说还是明代时的原样。里面的敌楼，明显是现代维修的。内部瓮城的设计更是巧妙，敌军就算攻进城门，并不就标志着胜利。如果来的敌人少，或是奸细来打探，甚至可以有意放进来后，再关门打狗。因得诗曰：

      敌楼高耸势峥嵘，四四方方围战营。游击将军帅府在，万里长龙第一城。

      随着旅游业的开展，这里采用了恢复当年关城实况的部署。城门口有签署通关文牒的门官，演兵场有士兵操练，比武台上有壮士在竞技。武器、盔甲、衣帽、旌旗，全是明代装束。让人很容易在情绪上受到感染，我甚至有一各种似曾相识之感。又得一绝云：

      嘉裕关城据要津，当年老将又西巡。男儿自古从军乐，护国全家保太平。

     上城楼往西望去，便是一望无际的戈壁。想当年，守城的戍边将士，眼望着茫茫戈壁、浩瀚沙海。心系着遥远家乡的父母妻儿，难怪会感叹：羌笛何须怨，杨柳春风、不度玉门关……正巧这时一队巡逻兵登上城来，真令我有梦中惊醒之感！不禁朗声吟道：

      颦鼓咚咚报敌情，香甜梦破战刀横。顶盔贯甲登城去，我是当年一老兵。

      哈哈，看到这些穿着古装的士兵，真有一种时空穿越感．我似乎真进入了角色。不由向妻说道：今天终于归队了。其实这里不单是在明长城基础上的修复，还保留有少量汉长城的残迹。来到这里，时光一下倒流了二千余年。城下现新建了一个长城博物馆，更增添了对长城的认知。特别是很多珍贵图片、实物，会使人对嘉裕关的历史功绩及现存遗迹有更深了解。通过这实地、实物、实例的史料佐证，仍以一首七绝抒发出了心中的感叹：

      中华自古讲文明，从不轻言动甲兵。万里长城为铁鉴，筑墙防贼国安平。

编外人

悬壁长城和第一墩
      距嘉裕关城不远、约半小时车程左右，就是有名的石关峡。亦称水关峡、它之所以有名，不仅因其是嘉峪关西长城的重要关隘。主要是名噪中外的断壁长城和悬壁长城就在这里，历来享有“西部八达岭”之美誉。据史料记载：为明嘉靖年间，肃州兵备道李涵监筑的。是万里长城建筑中，最得盛誉的独特创举。其所处地势十分险要，南面是连绵不断的祁连山，北面是陡峭高耸的黑山。断壁长城居于黑山峡口之南，为东西走向。悬壁长城在峡谷的北面，为南北走向，城墙依山取势、气势雄伟、垂若悬臂，故得此名。这两段长城形成拱卫之势，扼守住黑山峡口。当即以诗赞之：
      黑山峡口接祁连，陡峭城墙若臂悬。胡马尸横兵失势，乞降修好水关前。
      现已开发成文物景区，除长城外，还有展现了古丝绸之路的“丝绸古道”雕塑群像。在溪河的原水关位置，新设有“嘉峪关水门古代兵器展览馆”。遥遥相对的弥勒山报国寺，也在这景区内。如今寺塔巍然、梵香袅袅、晨钟暮鼓悠扬，呈一派佛国祥和景象。古丝绸之路的雕塑，集中了中国历史上，从嘉峪关地区经过，有史册记载的名人。张骞、霍去病、班超、玄奘、马可波罗，直到近代的林则徐、左宗棠等，七位主要历史人物的造像及随从、马匹、骆驼和马车群塑组成。工艺十分精湛，特别是那长长的骆驼队，乍见之时我竟疑为真的．充分展示了石关峡悠久、厚重的人文历史内涵。能步前贤后尘，亲临此地。追怀先圣足迹，真令人不禁感慨唏嘘……
      按计划拟经玉门到敦煌，顺道游了“天下第一墩”。到这景点的人不多、路不大好，其实就是长城最西头的第一个烽火墩。现在第一墩，只剩个孤立的残破小土墩了。如果不是立有石碑说明，任谁也想不到，这里曾经是最前线的据点。它紧靠着一段悬崖而立，崖下讨赖河流过。对岸是祁连山脉，形成了一个自然的防御天堑。我们来时，河沟没见多少水流。但据说每当山上溶雪时，还是很有规模而且很清澈。离第一墩约一公里左右的前边河滩下，有一座仿古的军营，绕中军大帐、扎了十多个兵士居住的营帐。刁斗、旗杆，一应俱全。很像某部影视剧的置景，保留了下来。军营建在河对岸的一块山湾平地上。大概可容纳明代时的一个百户营的规模。伫立岩头、拍了几张照片，眼前是一望无际的荒原。站在这古战场上，心里很难平静。遥想古时戍边将士，作出的重大牺牲。有多少好男儿、为了保家卫国，葬身在这边荒草丛之中呵！心生感慨，仓促得句：
      沙尘漫漫奔玉门，过访长城第一墩。讨赖河边营垒在，千秋万代作雄魂。

西出玉门
      感谢时代的进步，现在西行路、除了有铁路干线，又有了高速公路。不然近四百公里的距离、一下午要想跑拢，也真够呛。进入西北后，行政区划根本不能用内地的眼光来看，现在敦煌只是甘肃酒泉辖下的一个县级市。两者之间相距，已几乎相当于横穿一个小省区。难怪一提起西疆，历朝历代均有鞭长莫及之感。加之换乘越野后、视野开阔得多，不似在火车上、只能守着窗口、永远面对一幅移动的画面，缺少立体和纵深感。难以获得这种行进在似荒原、似戈壁的旷野中时，面对大自然的无力之感。真正体会到天苍苍、地茫茫、并非如歌词中唱起时，那样的美好浪漫呵！
      过玉门服务区时、先前心中雄伟悲凉的边关景象，轰然坍塌。这里无山无水，一望无际的戈壁荒原。哪有一丁点，与关和门的形象联系得起的地方？心里正纳闷，商铺店员一句话，解开了疙瘩。“离玉门关远着呢，这里是玉门市郊。早前的玉门关和阳关，在靠敦煌那边，只剩下遗迹了”。想想也是、打开现在的地图，玉门离我国的东西地理分割点兰州不远。西去的路正长着哩，我不由自嘲的笑了。因打油曰：
      玉门早不是边关，戈壁秋深已渐寒。无人再唱凉州曲，此去西疆路正宽。

编外人

夜游敦煌
      太阳快落山时，车才到达敦煌。进城前先看到了壮观的鸣沙山，在近晚的彩霞映衬下似金似银，巍然屹立。引起我这初临大漠者，十分强烈的心灵震憾。河西走廊走到敦煌，也真算是走到了尽头。地处甘肃最西端的这座小城、以其博大精深的独特文化底蕴，有享誉全球“世界文化遗产”光环的莫高窟而闻名中外。佛教文化的影响，在城里随处可见。酒店、宾馆门前，大多供奉了端庄秀丽的聚宝菩萨。引得不少游客合掌膜拜，以为进了寺庙呢！待安顿停当、天早黑尽了，满城灯火、霓虹闪烁。现代都市大多有一片类似的繁华，敦煌也不例外。沙门夜市已开，我也跟着去凑热闹。当地人喜食牛、羊、鸡肉，面食制作也很讲究。始料不及的是川味在这也很普遍，街边到处可见麻辣烫夜宵小摊。
      穿过十字路口的反弹琵琶雕像，便算进入正街。主城区并不很大，步行怕也不太费力。但到了党河桥上，我为其九龙喷水的景观吸引。便沿阶而下，踏上河沿游览道。才知这是敦煌市，重点打造的党河风景线。难怪亮化工程，搞得比内地很多城市都佳。别说这里本来就是旅游名城，现在任何一个地方，对本城的母亲河也是关怀备至的。同时这也是一个供市民休闲、娱乐的所在，更是对外宣传的好阵地。从相关介绍中，才知道，这发源于肃北县盐池湾的党河，是蒙古语“党金果勒河”译名的简称。民间传为神龙所化，汉朝时称氏置水。唐代叫甘泉，宋时为都乡河。元代才改为蒙语“党金果勒”，意思是肥沃的草原。这可是我国唯一的一条，由南向北流的地渗河。即由祁连山冰川流经肃北、阿克塞及敦煌后，消失在塔克拉玛干大沙漠中。是她千万年来滋养着敦煌绿洲，见证着时代变迁。
      尽管秋夜已颇有凉意，游人寥寥，但装饰得十分精致的廊亭、酒坊，色彩迷离的灯光、水景。给人一种优雅恬静，浪漫消魂的迷人魅力。因要登鸣沙山观日出，明天起得很早。在河边只略作逗留，便返回宾馆。睡前写了首：夜游党金果勒河：
      神龙救世降恩隆，身化绿洲万代功。天赐佛陀归隐地，敦煌有你福无穷。

鸣沙山观日出

   凌晨、天漆黑，匆匆忙忙的就被催上路了。其实只有几分钟车程，就到了入口。夜间风大、很冷。租了一双脚套，全身结扎停当就上路！天依然很黑，只远远看见山坳处有一团灯光。大多数游客都在那排队，等着依序骑骆驼走。我要抓紧时间上山、拍日出照片，选择的乘沙地吉普车。车灯照射的范围内，并没见路，只见沙海、沙丘、沙浪迎面扑来。细看有点浅浅的车辙，车子像疯虎一样往上窜，马达的轰鸣声震耳欲聋。好在不到十分钟，便已到了鸣沙山脚下。靠近山脚的二、三十米，是一段缓坡，铺设有木质栈道。上面有一块小沙坪，搭有低矮的窝棚。停有一些沙地游戏越野和摩托。似一个供游客玩乐的基地，但并无人值守。从这里到山梁，还有百余米高度，只能摸黑攀登。

沙山很难登、走一步滑大半步，用的力气是正常登山的好几倍。这段短短的距离，我累得躺在沙坡上歇了三次，才喘着粗气爬上山梁，原以为离山顶已不太远，谁知登上这道山梁后，前面是一道道更高的沙峰。如银灰色的巨涛汹涌、气势磅礴，奔腾澎湃的从天际卷来。那明快的几何线条，蜿蜒圆润的曲线，像一幅绝美的沙画，无以伦比。据说鸣沙山横卧敦煌城南。由流沙堆积而成，东起莫高窟，西止睡佛山下的党河水库。绵延四十多公里，南北纵深二十余公里，最高处海拔达一千七百多米。

   在这攀登过程中，天渐渐亮开了。山顶上，站满了等候看日出的人。转身北望、敦煌城就在山脚下，相比这壮观的沙山瀚海，毫不起眼。可惜鸣沙山的日出，远不及在海滨或峨嵋、泰山等名山大川观赏更为有味。东方是一片辽阔低缓的沙丘、沙梁，分不清明显的地平线。在一片灰蒙蒙的天空中，慢慢显现出一个越来越明亮的日影。我怀疑是因宿雾或沙尘的关系，根本看不到太阳从地平线升起，挣脱云层的束缚，跃出的那个瞬间。反像是一面早已悬挂在东方的蒙尘宝镜，被擦拭去一层层污垢后，越来越明亮，直到显露出真正的本色来。我正沉浸在这大自然的神性启示中，整个山坡忽的风起云动。随着日出完成，仿佛下达了冲锋的总攻令！这是令人最为愉悦的时候。有乘轨道缆车飞降，最多的是乘小竹筏循势速滑。也有青年，一跳十米，凌空展翅，状如飞仙。更有顽皮者，顺坡滚下，且滚且翻，状如轱辘。此时沙随人动、沙尘滚滚，如洪流奔泻。顿闻咚咚声响，似敲锣打鼓，又像鼓瑟吹笙，不负“鸣沙”之名也！

   心里念着月牙泉，无心贪恋各种沙地游戏，径直登车下山。从候车坪回望这寸草不生，难存在生命迹象的沙丘沙岭，让人颇生感慨，到了这里，一切都变得单纯、苍白！回想刚才看日出的景象，得了几句：  

   

   晨风拂拭、蒙尘的宝镜重现清亮，

   雾润云磨，封存的宝剑再显锋芒。

     

   光明的前后、总会有黑暗追堵，

   沉溺于混沌、坚守心中的理想。

   一次次拚搏、递增积累的希望，

   不屈的意志、才是成功的保障。

   

   你好呵，新生的太阳。呵……  

   没辜负，大众的守望。呵……

编外人

夜游敦煌
      太阳快落山时，车才到达敦煌。进城前先看到了壮观的鸣沙山，在近晚的彩霞映衬下似金似银，巍然屹立。引起我这初临大漠者，十分强烈的心灵震憾。河西走廊走到敦煌，也真算是走到了尽头。地处甘肃最西端的这座小城、以其博大精深的独特文化底蕴，有享誉全球“世界文化遗产”光环的莫高窟而闻名中外。佛教文化的影响，在城里随处可见。酒店、宾馆门前，大多供奉了端庄秀丽的聚宝菩萨。引得不少游客合掌膜拜，以为进了寺庙呢！待安顿停当、天早黑尽了，满城灯火、霓虹闪烁。现代都市大多有一片类似的繁华，敦煌也不例外。沙门夜市已开，我也跟着去凑热闹。当地人喜食牛、羊、鸡肉，面食制作也很讲究。始料不及的是川味在这也很普遍，街边到处可见麻辣烫夜宵小摊。
      穿过十字路口的反弹琵琶雕像，便算进入正街。主城区并不很大，步行怕也不太费力。但到了党河桥上，我为其九龙喷水的景观吸引。便沿阶而下，踏上河沿游览道。才知这是敦煌市，重点打造的党河风景线。难怪亮化工程，搞得比内地很多城市都佳。别说这里本来就是旅游名城，现在任何一个地方，对本城的母亲河也是关怀备至的。同时这也是一个供市民休闲、娱乐的所在，更是对外宣传的好阵地。从相关介绍中，才知道，这发源于肃北县盐池湾的党河，是蒙古语“党金果勒河”译名的简称。民间传为神龙所化，汉朝时称氏置水。唐代叫甘泉，宋时为都乡河。元代才改为蒙语“党金果勒”，意思是肥沃的草原。这可是我国唯一的一条，由南向北流的地渗河。即由祁连山冰川流经肃北、阿克塞及敦煌后，消失在塔克拉玛干大沙漠中。是她千万年来滋养着敦煌绿洲，见证着时代变迁。
      尽管秋夜已颇有凉意，游人寥寥，但装饰得十分精致的廊亭、酒坊，色彩迷离的灯光、水景。给人一种优雅恬静，浪漫消魂的迷人魅力。因要登鸣沙山观日出，明天起得很早。在河边只略作逗留，便返回宾馆。睡前写了首：夜游党金果勒河：
      神龙救世降恩隆，身化绿洲万代功。天赐佛陀归隐地，敦煌有你福无穷。

鸣沙山观日出

   凌晨、天漆黑，匆匆忙忙的就被催上路了。其实只有几分钟车程，就到了入口。夜间风大、很冷。租了一双脚套，全身结扎停当就上路！天依然很黑，只远远看见山坳处有一团灯光。大多数游客都在那排队，等着依序骑骆驼走。我要抓紧时间上山、拍日出照片，选择的乘沙地吉普车。车灯照射的范围内，并没见路，只见沙海、沙丘、沙浪迎面扑来。细看有点浅浅的车辙，车子像疯虎一样往上窜，马达的轰鸣声震耳欲聋。好在不到十分钟，便已到了鸣沙山脚下。靠近山脚的二、三十米，是一段缓坡，铺设有木质栈道。上面有一块小沙坪，搭有低矮的窝棚。停有一些沙地游戏越野和摩托。似一个供游客玩乐的基地，但并无人值守。从这里到山梁，还有百余米高度，只能摸黑攀登。

沙山很难登、走一步滑大半步，用的力气是正常登山的好几倍。这段短短的距离，我累得躺在沙坡上歇了三次，才喘着粗气爬上山梁，原以为离山顶已不太远，谁知登上这道山梁后，前面是一道道更高的沙峰。如银灰色的巨涛汹涌、气势磅礴，奔腾澎湃的从天际卷来。那明快的几何线条，蜿蜒圆润的曲线，像一幅绝美的沙画，无以伦比。据说鸣沙山横卧敦煌城南。由流沙堆积而成，东起莫高窟，西止睡佛山下的党河水库。绵延四十多公里，南北纵深二十余公里，最高处海拔达一千七百多米。

   在这攀登过程中，天渐渐亮开了。山顶上，站满了等候看日出的人。转身北望、敦煌城就在山脚下，相比这壮观的沙山瀚海，毫不起眼。可惜鸣沙山的日出，远不及在海滨或峨嵋、泰山等名山大川观赏更为有味。东方是一片辽阔低缓的沙丘、沙梁，分不清明显的地平线。在一片灰蒙蒙的天空中，慢慢显现出一个越来越明亮的日影。我怀疑是因宿雾或沙尘的关系，根本看不到太阳从地平线升起，挣脱云层的束缚，跃出的那个瞬间。反像是一面早已悬挂在东方的蒙尘宝镜，被擦拭去一层层污垢后，越来越明亮，直到显露出真正的本色来。我正沉浸在这大自然的神性启示中，整个山坡忽的风起云动。随着日出完成，仿佛下达了冲锋的总攻令！这是令人最为愉悦的时候。有乘轨道缆车飞降，最多的是乘小竹筏循势速滑。也有青年，一跳十米，凌空展翅，状如飞仙。更有顽皮者，顺坡滚下，且滚且翻，状如轱辘。此时沙随人动、沙尘滚滚，如洪流奔泻。顿闻咚咚声响，似敲锣打鼓，又像鼓瑟吹笙，不负“鸣沙”之名也！

   心里念着月牙泉，无心贪恋各种沙地游戏，径直登车下山。从候车坪回望这寸草不生，难存在生命迹象的沙丘沙岭，让人颇生感慨，到了这里，一切都变得单纯、苍白！回想刚才看日出的景象，得了几句：  

   

   晨风拂拭、蒙尘的宝镜重现清亮，

   雾润云磨，封存的宝剑再显锋芒。

     

   光明的前后、总会有黑暗追堵，

   沉溺于混沌、坚守心中的理想。

   一次次拚搏、递增积累的希望，

   不屈的意志、才是成功的保障。

   

   你好呵，新生的太阳。呵……  

   没辜负，大众的守望。呵……

编外人

月牙泉---敦煌的骄傲

   沙漠深处的一团绿洲，鸣沙山下的一泓清泉。

   大自然中的一个奇迹，游人心底的一弯圣潭。

      

   你是千古敦煌的骄傲，你是无私造物的典范。

   当穿过绿洲中的小村，复前行里许。跋涉过一段浅浅的沙坡，眼前忽然一亮，同行有人竟发出惊讶之声来。四围的沙山窝里，竟藏着一圈宝地。那古色古香的亭阁，不正是旅游风光片中，经常出现的月牙泉么？特别是那如一弯新月般的碧水！骄傲的吸引住了所有游客的目光。我也不由心神大畅，没有急着奔下坡去。这边坡上正是摄取全景的好地方，同时吟成了上面这首咏叹调。从记载看，已过了上千年的历史。在这流动的沙山中，能至今保存生命的活力，真不能不让人感叹造物的神奇！也使我深切的体会了什么叫上天保佑！

   先前听人说“鸣沙山和月牙泉，像一对孪生的龙凤兄妹”。亲眼看到，这小小绿洲捧出的一弯碧玉，被雄伟金山银臂环绕呵护。一弱一强、一阴一阳，方知这比喻真妙到毫颠。更有古人“山以灵而故鸣，水以神而益秀”之句。和悬挂的“鸣沙山怡性，月牙泉洗心” 之联。均的确是，很恰如其分的点睛之笔。
   有水就有生命！第一次看到沙漠中的绿洲，感受是如此强烈。在门口的停车场，就可隐约看到山边的小村。本可以骑骆驼或交通车去，但听说路不远、看来路又平直，我便一边拍照，一面向绿洲方向步行。最先入镜的是一溜驼队，和一株树形优美、独立沙漠中的胡杨。有它们的陪衬，更显大漠的悠远苍凉。路虽不远，但沙地陷脚，行走甚为不便。好不容易走完这二、三里路，忽见路旁一侧泉水叮咚。林木蓊郁、花草繁衍、虽入深秋，依然茂盛。这一带绿荫约有数十米长，内设疏篱、小亭、茶园、房舍。挂着月亮泉冠头的招牌，似一些供游客小憩的村店。伙计极力招睐，本欲择一雅致小园进入，又思其形和传说不符。正犹豫间，遇回程旅客说：月牙泉尚在前面山弯之中。我心中暗道，若非看过图片，险些堕入这些李鬼局中。

   走到泉边，久久徘徊，不忍离去。有人说近年泉水已越来越少，更有人故作高深的说，现在放的是自来水。我忍不住插话：说是自来水、那是在开玩笑。便把昨夜看到的关于党河上游阿克塞县搞“引党济红”工程分水五百万立方米后，致党河水位下跌，月牙泉面临枯竭的危险。敦煌随之修了党河水库，才保证了月牙泉的回灌。但每年要为此用水六百万立方米，已常造成党河断流。且人口和耕地面积还在逐年急剧增加，敦煌年缺水已超过一亿立方米。这种发展与资源短缺的矛盾，早已是全球话题。泉水枯竭几乎已成定局，只是时间的早迟而已。虽然目前敦煌已有“引哈济党”工程的计划，拟将发源于青海省野牛背山那边的大哈尔腾河水，引入党河来填补空缺。只是这种拆东墙补西墙的考虑，能否实施，几时完成尚需等待。从目前的角度看，说月牙泉是人工水，也基本上是事实。

   很多人都围在月牙泉边，不忍离去。有个成都的退休教师，不无感慨的说：大家多看几眼，多拍几张照片吧。下次再来，可能已经看不到了。我们也只能在心中默默祈祷，但愿它永不枯竭呵！如果不是还有更精彩的莫高窟在前面等着，我都不想动步了。

敦煌瑰宝莫高窟

       甘肃敦煌莫高窟，因系最早被列入《世界遗产名录》的人类共同财富。身价甚高，门票自然不菲，且管理极严。每次只开放十余个石窟供游人参观，只能略窥一斑而已。在中国、真正的艺术欣赏，始终是少数人的事。众多游人、香客慕名前来，仅是冲着祖宗传下的国宝，作一次虔诚的心灵朝圣之旅而已。

       月牙泉到莫高窟不远，有旅游专线。三危山和鸣沙山隔河相望、但因河谷开阔反而显不出气势，仅见浅浅岗峦。时值枯水、所见乃很宽的河滩，如戈壁中常见的乱石荒漠。远远唯见鸣沙山东麓河滩边，有一抹疏林。不算高的崖壁上，排列着些类似窑洞的石窟。上下有三、五层，南北长约三里。始凿于前秦建元二年，后经隋唐五代至宋元历朝开凿增补的莫高窟群。这是现存敦煌石窟的主要精髓和代表，其它还有西千佛洞和榆林窟。

敦煌作为古丝绸路上的名城重镇，得名甚早。史记·大宛列传中就有纪录，从汉武帝设敦煌郡，辖玉门、阳关、中部、宜禾四个都尉。镇守其境内，南北两条丝绸古道。那时的敦煌郡很大，包括新疆东部边缘和敦煌市。以及现安西、肃北、阿克塞等地，是个人口众多的大都会和通商口岸。但从元朝开始废弃丝路起，便逐渐没落凋零。到明代嘉峪关关闭后，更险为历史的沙尘湮没。能在近代声名大振，重新走向世界的主要原因，就是因为这一千六百余年历史的莫高窟。

       令人扼腕长叹的是，这一朵佛国的旷世奇葩。竟然是因被盗，珍品流落海外，方才引起轰动。今日之盛誉，竟因惨痛的毁损换来！现在窟内是禁止拍照的，且无光亮。一般的由导游用手电照着扫描几下，简单的解说几句。个别大窟安装有电灯，也由导游控制开关，浅尝辄止。帅哥靓妹们，无奈只好在外面的仿古牌楼前排队，拍几张到此一游的纪念像。我看那字都是从右到左写的，明显的西贝货。没什么意思，便懒得去赶这时髦。好在来去都有飞天玉女迎送，知足了。

编外人

敦煌瑰宝莫高窟

      甘肃敦煌莫高窟，因系最早被列入《世界遗产名录》的人类共同财富。身价甚高，门票自然不菲，且管理极严。每次只开放十余个石窟供游人参观，只能略窥一斑而已。在中国、真正的艺术欣赏，始终是少数人的事。众多游人、香客慕名前来，仅是冲着祖宗传下的国宝，作一次虔诚的心灵朝圣之旅而已。

      月牙泉到莫高窟不远，有旅游专线。三危山和鸣沙山隔河相望、但因河谷开阔反而显不出气势，仅见浅浅岗峦。时值枯水、所见乃很宽的河滩，如戈壁中常见的乱石荒漠。远远唯见鸣沙山东麓河滩边，有一抹疏林。不算高的崖壁上，排列着些类似窑洞的石窟。上下有三、五层，南北长约三里。始凿于前秦建元二年，后经隋唐五代至宋元历朝开凿增补的莫高窟群。这是现存敦煌石窟的主要精髓和代表，其它还有西千佛洞和榆林窟。

敦煌作为古丝绸路上的名城重镇，得名甚早。史记·大宛列传中就有纪录，从汉武帝设敦煌郡，辖玉门、阳关、中部、宜禾四个都尉。镇守其境内，南北两条丝绸古道。那时的敦煌郡很大，包括新疆东部边缘和敦煌市。以及现安西、肃北、阿克塞等地，是个人口众多的大都会和通商口岸。但从元朝开始废弃丝路起，便逐渐没落凋零。到明代嘉峪关关闭后，更险为历史的沙尘湮没。能在近代声名大振，重新走向世界的主要原因，就是因为这一千六百余年历史的莫高窟。

       令人扼腕长叹的是，这一朵佛国的旷世奇葩。竟然是因被盗，珍品流落海外，方才引起轰动。今日之盛誉，竟因惨痛的毁损换来！现在窟内是禁止拍照的，且无光亮。一般的由导游用手电照着扫描几下，简单的解说几句。个别大窟安装有电灯，也由导游控制开关，浅尝辄止。帅哥靓妹们，无奈只好在外面的仿古牌楼前排队，拍几张到此一游的纪念像。我看那字都是从右到左写的，明显的西贝货。没什么意思，便懒得去赶这时髦。好在来去都有飞天玉女迎送，知足了。

内外有别遗憾多

      东南西北、国内海外，游了那么多名胜古迹、都比在没有这留下的遗憾多。抛开大多数人，万里迢迢的来去奔波不说。单就到达这里后排序、分队、等待导引的时间，竟差不多相当参观的时间了。原以为因从保护国宝着想，见识一、二、也将就了。但在一个石窟中、撞车外籍团队后，看那导游的服务、同胞们心里便有些不平衡。有人干脆说，这里的导游去四川演变脸不用化妆。对外阿谀逢迎，对内趾高气扬。其实这是全社会的通病，只是体制中人表现得更明显一些。正如民谚说：民怕官、官怕洋人。对上奉承、对下压迫，本来就是人的劣根性。世间有多少人能免俗？何况对外宾，原不易拿捏好接待分寸。掌握好了、是发扬了中华民族“有朋自远方来不亦乐乎”的好客传统。若稍过界，则可谓崇洋媚外。至于同胞们，都是孔夫子的传人。有举一反三的本能，窥一斑则已知全豹。稍为意思意思，更能彰显其高贵和价值，这大概也是国内文博场所的惯例。

      好在在莫高窟的博物馆里，买到了几本相关的书籍和图册。算来这一趟的大收获，回去对照图文，再细细的重作次神游，也是件乐事。这里尽管是深秋，下午的太阳依然很烤人。懒得到处游走，坐在凉爽的休息室里写了一首五律：沙洲古意：

       千古敦煌在，“三危”对“鸣沙”。王母行宫丽，佛陀窟殿奢。

       月牙泉凝玉，虹彩石生花。临歧一杯酒，“莫高”日照斜。

   想到现在盛行微诗，便试以小汉俳的形式作了：敦煌三题：

                 一：鸣沙山：流沙动，嗡嗡似鼓鸣。鸣不平。

                 二：月牙泉：一团绿，四围沙山环。水半湾。

       三：莫高窟：积功德，石岩凿千窟。都供佛。

编外人

西行第一寺“雷音”

       一个很年青的和尚，在这里主持教化，有信徒称其为得道高僧。宣传栏有其介绍：他身上已亮起诸多光环。诸如佛协、政协里的地位，享受某某级行政待遇等。听惯了厅级教授，局级和尚的新闻。自然也不以为怪，否则何以解释我们的所谓特色呢？他的最新功德是，重建了这座当年唐三藏西天取经，曾经住跸的西天第一寺。这寺目前尚小，规格却高，大殿只开中门，有栅栏阻隔。香客只能隔栏瞻仰，广场遥敬礼拜。照壁上，有中国佛协会会长赵朴初的题词。还在扩建，口气却大，说要募化上亿资金来圆满功德。是我们临离开敦煌前、有人来介绍的项目，妻子趁没事就跟去看看。

   大师率知客僧、亲至寺门，降阶而迎、甚为谦恭。全然没有世俗的身价，且很注意细节上的诱导。几乎从进入寺门的规矩教起，但凡男女的方位、越门坎时出脚的先后、主从的间隔、夫妇的距离、上香、礼佛、诸如此类的很多清规戒律，都一、一耐心指导。让人有幡然觉悟，顿感平日之行大谬。今日终得指点迷津，得以重沐佛光。我太愚笨、听力又差，只记得一个，可能是其继承式的创新法印。我们平日进入佛寺，礼佛皈依时的双手合什手法。被演化成了“两拇指紧靠、曲于掌中；双小指及双掌大、小鱼脊紧合；食、中、无名指、指尖紧贴；构成一个心形法印。而且从正面看过去，与我们平日见惯了的合掌皈依并无差别。但如你站在他背后，看到的确是一个漂亮的心形。有谁平时真正去关注过高僧们，合什时拇指是伸着？还是曲着呵？看着这宝相庄严，正眼观鼻、鼻观口、口观心默默皈依的佛子，在众星捧月的簇拥中，气场十足。若出演西游记，根本不用化妆，活托托的一个唐三藏。我都忍不住，有顶礼膜拜的冲动。

   然后当然是拉扩建赞助，佛随国运兴，在我国是很正常的情况。赞助并非是伸手要钱，一是上香，二是由专职安排的大师，指点迷津后，自认功德款。单说上香的场面，就令很多游客咂舌。非但价格不俗、若求合家平安的特号大香，还必须夫妻同行的才有资格敬献。男前女后、排列整齐，由大师带领，把敬香广场排得满满的。主持才诵起上香经，一时香云袅袅、佛声嘹亮、颇具一时之盛。所积功德银自然不少，大家都如僧人所愿。大师说：当年释伽牟尼涅磐日，“雷音四月八庙会”。远近香客、携老扶幼，成群结队而来。到这里和莫高窟、三危山等地来烧香拜佛，朝圣祭祖。雷音寺当争取，再现当年鼎盛时的辉煌。

       正当我妻子美滋滋的拿着功德证，要我帮忙收存起来。一个颇知其中内幕的游客戏谑的对她说：这钱有一半用到你供奉的菩萨头上，也就算万幸了。很多活菩萨正等着分帐呢！我见妻本来被那算命和尚奉承得很好的心情，大受打击。忙说没事，权当购了西行门票。就算有人欺瞒佛祖，那也是他自己造孽，各尽各的心吧。正是：

      西游路上过雷音，得遇高僧佛法深。只要布施功德足，菩萨保佑定开心。

从柳园入疆

   现代的西部交通，是以兰州至乌鲁木齐的铁路和高速公路为主干。以前敦煌境内的玉门关和阳关古道，自然是荒废已久。敦煌因其特殊的地理位置，和历史上积淀甚深的文化底蕴，正逐步向以旅游为主的城市过渡。特别是看到它的大沙盘后，更觉其仿佛是以千佛洞为核心的西部佛都。其南面靠着连绵千里不断，气势如虹的祁连山。北方有雄浑逶迤的北塞山护峙，东方则是嶙峋奇突，有王母行宫驻跸的三危山。西面则是浩瀚无垠，获生命禁区之称的塔克拉玛干大沙漠。更有我国唯一的一条，由南向北流的内陆地渗河滋养，真称得上是人间的伊甸园呵！

   柳园是西行铁道干线离敦煌最近，也是甘肃境内最后的一个车站。古代的一个驿站、因驿站必须靠水源，当时这里有小湖、长有一片红柳。考查建站的官员，就命名为红柳园。驿站虽小，却是连接甘、青、新、藏四省区的陆路交通枢纽。直到兰新铁路建成，设柳园车站后，才批准建镇。我们便直奔柳园去转乘火车。支线公路较简陋，这条路上人车稀少。路口立有警告牌：“前方没有医院，请注意安全”。也没站点、一直在戈壁荒漠上奔跑，司机指着远处依稀可辨的小土包说：那边就是汉长城和玉门关的遗址。我穷尽目力，也一无所见。疑惑的问，即没见城池、也没见山影呵？他笑道，电视看多了吧？鬼都没一个的地方，那来城和关！他说年青时去过一次，只剩下点土堆堆了。心里虽然感觉有些失落，但我相信他说的是真的。中华一统已经那么多年，失去存在意义的关隘，自然湮没也是历史的必然……

   从柳园入疆，是坐夜车走的。车轮运行的铿锵节律融入梦里，竟然幻生出无数的金戈铁马……难道人类文明的进步，非得经历一场场血与火的洗礼？

   柳园西望路迢迢，一宿轻雷梦亦遥。万里风沙戈壁远，古今累折几天骄？

奔向塔里木

   吐鲁番站、是抵达新疆后，第一个落脚点。导游说：通常游新疆南路、从这里到天山一路看去，然后直接返程省时省力。开始以吐鲁番为中心的游览，首选附近的土著罗布人村寨。向塔里木盆地驶去……

   这个“附近”居然有四百多公里，需从火洲盆地的吐鲁番到塔里木盆地的库尔勒。沿途多是茫茫的荒漠、砾石、戈壁，翻越的山坡均是寸草不生、峥嵘万象的砾岩组成。当然也有平原绿洲，更有人工新开的田园，并没穿越真正的沙漠。这里修路相对说来，比西南的深岩险壑要容易些。路面很好、全高速、只是来往的大多是超级、超长大货车，看得我这经常开车的人都心里紧张。过梨城库尔勒并未进城，而是直达近百公里外的尉犁县罗布人村寨……

   对这个在近代才消失的原始民族，我颇有兴趣、行前查找了很多相关资料。从《回疆志》《尉犁县志》等史料记载看，自清乾隆二十二年，在一次追剿乱兵的远征中，偶然在沙漠的海子边发现了这些“土著人”。到民国初期，作为具有独立文化形态的罗布人，已经不存在止。这个民族被外界认识、接纳的历史，仅两百来年。就被同化、消逝了。据说他们的方言也是新疆三大方言之一，其世世代代也传承有独特的民俗、歌舞和传奇故事。但罗布人没有文字，更没有什么社会、国家、战乱的经历。他们仿佛是塔里木河一泻千里，流入罗布泊区域后漫滩溢流，在沙漠中形成无数天生小海子和绿洲后，衍生的智慧精灵。他们插芦为室，凿木为舟，与兽共舞，不知岁月。罗布人不食五谷，不牧牲畜，唯以小舟，只捕鱼为食，采野麻或捕哈什鸟剥皮为衣。太阳是图腾，月亮是天灯，一直过着与世隔绝的部落生活。这里距库尔勒一、二百里，千百年来和周边社会历史擦肩而过。固守在他们的海子、胡杨和沙漠中。
    最奇特的是这单一食鱼的民族，却大多长生不老。八九十岁也是好劳力，甚至还有一百岁的新郎。而聘礼和新娘的陪嫁竟是一个小海子，结婚的初夜要在野外，习俗举世罕见。至于新婚之夜为何一定要在野外露宿，过一下天当被，地作床的浪漫。则说法甚多，也无法考证。但据相关专家证实，在全球范围来看，这也算持续最久，消逝最迟的原始文明模式。值得人类，作为一种永恒的纪念来保存……

    路实在太远、在黄昏降临时，终于抵达了格里木河畔。最后一、二十公里，仅有初具形态的旅游便道。车也开始剧烈的颠簸、起伏，看着又红又大的夕阳在戈壁滩上，像醉后一样摇摇欲坠的舞蹈。如此漂亮的落日，也算平生难得再见的美景。眼前终于出现了胡杨林，一抹苍茫的暮色在渐渐降临中。接着有星星般散落的小湖泊，闪着清亮的光，如串珠般出现在前面……

    塔里木河海子旁，荒坡沙漠聚胡杨。小湖连锁如胸链，原是长生福寿乡

编外人

最后消失的原始族群：罗布人

   守护在这里的几个乡民，就是当年罗布人的后裔。当然他们早已为当地人同化，但这里保留和修复了他们祖上的生活、居住环境。有极富个性的独特寨门，捕鱼的独木舟、婚坛、阴阳门、祭坛。以大树为床、以芦苇为墙的居室。一个个传说中，用以作聘礼或女儿陪嫁，没有丝毫污染，清亮亮的天然小海子……

   在那些不规则的小湖周围，有一种红柳丛，似柳非柳。据说就是先前罗布人结扎花房最好的处所。这些湖有的独立、更多的似连非连、丰水时节大多应连成一片的。或许这就是塔里木河，最后阶段的自然形态。作为内陆河最终是渗透在荒滩沙漠中，无声无息的湮灭。这也有些类似罗布人，不知从何而来，最终悄然隐没在历史长河之中……

   太阳已然落山、但借着回光返照的残霞，罗布人村寨的景物、更增添了梦幻般的神秘感。时间已过下午八点，西部和内地的时差、却成全了这趟旅游。目前这里没有灯火、更无留宿的可能。在天快黑尽前，我们也将追随消逝了的罗布人从这遗址消失。虽然时间短暂，此行却给我留下了深刻的印象！加上预先作了功课、两相印证，竟一气得了几首小诗：

罗布人村到已迟，空余土屋无人居。当年部落祭坛在，刻下阴阳界上时。

*

远望柴门立夕阳，近观方觉不寻常。族神高坐威灵在，孽障妖邪敢入场。

*

栖居芦室树为墙，崇拜太阳爱月光。凿木成舟生计稳，终身只作打鱼郎。

*

十八姑娘耄耋郎，谈婚论嫁亦寻常。苍天容我百年在，也结花房野外藏。

世界大同的前兆

   我想这一群在沙漠绿洲中，依靠打渔为生的罗布人，也不一定是从原始大同，一步跨入了近代社会。有可能和桃花源记中的情况一样，因避祸、避乱，偶然流落至此。从此逃避遁世，自得其乐。更有可能，他们就是先前的罗布泊人。随着死亡之海的逐步干涸、恶化，追溯源流来到了这里。先前塔里木河，曾有流入罗布泊的纪录。或许正因为此、其后人一但感受到，近代物质文明的诱惑侵淫、便土崩瓦解。转瞬被先进的时代文明同化，倾刻湮没在无尽岁月的浪潮里。

   现在尉犁县墩阔坦乡的塔里木河畔，即将打造以罗布人文化为灵魂；生态保护为基础；探险旅游为特色的庞大综合景区。当然澳洲新西兰有土著毛利人文化村，美洲有印地安人、爱斯基摩人的专属地。不过这些种族都还有人存在。不像罗布人自然而然的，一下子消失得这么彻底。

   社会的进步，物质生活在高科技引领下的同化。民族大融合必进一步的加速，将会有更多的罗布人群消失。民族间的同化、多民族间的大融合，或许就是世界大同的前兆吧！

天黑尽了，眼前的一切，似乎都消溶在时空的长河中。车在漆黑的夜里，追着两道雪亮的光柱狂奔。我在这如梦如幻的境况中，突然想起了新文化大革命初期著名诗人黄遵宪的一首诗：

滔滔海水日趋东，世界重新要大同。五百年来言必验，手书心史井函中。

库尔勒到博斯腾湖

   进入库尔勒城区，已是深夜。在农二师的转运招待所里，等待的是一顿迟到的丰盛晚餐。据说这里是新疆最富庶的区域，国内最长的内陆河“塔里木”流经境内，更有美丽的孔雀河穿城而过。其良好的水土光热资源十分适宜香梨、瓜果、棉花、蕃茄、红花等经济作物的生长，有独特的农产品资源优势。素有“瓜果之乡”的美誉，故别号“梨城”。但这里设市仅三十来年，因农垦兵团发展壮大。属于一个蒙族自治州的首府，处于新疆腹地、天山南麓、塔里木盆地的东北边缘。南临塔克拉玛干大沙漠，离死亡之海罗布泊仅几百公里，从这里到若羌，常为探险者进入的门径。我们深夜到达，清晨离去。没多大印象，只感觉已经是一座初具现代化的新城。

   游南疆的预定的行程：是经游古“西海”后，重返吐鲁番。史载：唐时称“鱼海”，清代中期才定名为博斯腾湖。位于现焉耆盆地东南的博湖县境内，为我国最大的内陆淡水吞吐湖。博斯腾淖尔，在蒙古语意中为“站立”，因有三道湖心山屹立于湖中而得名。大湖面积近千平方公里。大湖西南部，还有大小不等的数十个小湖区。是一方溶湖光山色、沙漠绿州、奇禽异兽为一体；还原大自然中相辅相成、同生共荣、新陈代谢、依序轮回的西方极乐世界。

最先抵达的，是离库尔勒仅二、三十公里的小湖区。最有名的孔雀湖，以苇翠荷香，曲径深邃为特色。深秋时节，荷踪已杳，苇花散尽。来得不是时候，湖边别无可看。到是附近有个鱼馆，虽然规格并不高、但老板是四川人，做的菜自然是川味。到成了这几天最满意的午餐。

        这儿没啥游乐项目，导游全力推荐的就一个快艇兜风。看来快艇也不多，真的遇到大型团队也没接待能力。想到跑这么远、来都来了，也就去为旅游设施作点贡献。早在先前坐沙漠越野时，就领略了西北汉子的彪悍刚猛。这次不敢怠慢，认真结扎停当了才上船，知道必然是玩一番心跳。当时吟有一诗为证。

       御风快艇甚猖狂，劫我芦花荡里翔。马达喧嚣惊宿鸟，犹如浪子戏湖娘。

编外人

抵达西海

   造化真捉弄人，看了孔雀湖后我心里已经失望。前往所谓大湖区的路上，一直在闭目养神。谁知当到了金沙滩后，真令我大吃一惊。只见大湖水域辽阔，烟波浩淼，不啻戈壁沙漠中的生命之源。难怪古人称西海，真是当之无愧呵！导游说这原是和硕县古盐场。因曾在此举行“沙滩排球比赛”后，方改名为金沙滩。西海的美，的确令我震撼。至少对西疆，有了比较切实的印象。这里除了风沙、严寒、酷暑，戈壁、荒漠、盐碱地，还有平原和水乡呢。忽然想起到南海时写的几组诗句，略动几字也很适合眼前的情景：有谁能抵御海风的诱惑，爱驹欢呜着闯进了沙滩。无边的空旷震撼着心灵，浩瀚的西海轻摇着微澜……      一簇簇晶莹绚丽的碎浪，追求着永恒涌向了天边。如生命之源正漫延扩散，看日月星辰在起落旋转。      莫非丢失的一切还能够寻找；难道青春的理想就昙花一现……      放纵开俗尘束缚的自然身，跳跃着解除禁锢的光脚板。遗弃下行行欣喜的海水印；追逐在自由甜蜜的伊甸园。      久违了大自然细腻柔软的亲吻；惊异于海水浴润滑体贴的缠绵……      寻不得延年益寿的长生果，争不得众目睽睽的夺命权；贪不得惹火烧身的是非色，捞不得伤天害理的昧心钱；     何不如学一学碧海浪涛的粗野，再不然试一试晴空白云的懒散……

   不巧的是我们到达正是午后全天最热时分，处处关门闭户，寥无游人。沙滩很宽、空阔、平坦，到水边有两百来米。秋阳烈烈的让人睁不开眼，湖畔有一点简单的游乐设施，搭建有长长的浮动码头，给游人留下闪光一瞬的平台。从宣传栏内的照片看，附近景点很多。且海深处耸立的三岛，据说这才是白居易长恨歌中“闻道海外有三山，山在虚无飘渺间”的原意。这里和大海的水质相近，含盐重。有海鸥和众多水鸟飞翔，适合自在行游，可惜我们时间不够，显然没有缘分。因叹之曰：

     梦里常寻西海来，扁舟一叶访仙台。诸神谓我尘缘重，久叩天门总不开。

返回火洲

        一下午都在翻越盆周环形山地、重返吐鲁番，据说那是新疆的第一险路。但在我们四川人、特别有开车经历者的眼中，也极稀松平常。加上路面又好，除了大货车太多，超车有些麻烦外，应该说是很不错的练车路线。只有当车行至焉耆和吐鲁番，两个盆地交界的最高点时。出现的超长下坡路段，才算够得上艰险的资格。

       下山后便算重回到吐鲁番盆地，也得以细细地观赏一下火洲风光。主要还是戈壁荒漠地带为主，虽然平坦，但缺乏生机。直到过了托克逊县的检查站，才在沿途出现了些绿洲、树木、村落，显示进入了人居环境。自托克逊下高速后便在市、县间公路行驶，戈壁滩上的路真没说的。平坦、笔直的向前延伸，连接着遥远的地平线。最初的感觉很爽很剌激，恨不得抓过方向盘来过一把瘾。可惜几分钟后，就产生了视觉疲劳，枯燥乏味之情油然而生。转而佩服起大西北的司机，动辄就是几百上千公里的距离，要有多大的坚韧性。面对这单调，几乎没有车辆、没有人烟、似乎直通天边的大道。

       旅程的遥远荒凉、那种对前途未知的迷茫和孤寂空阔的时空感。却总找不到发泄的突破口，直到后来去美国西部一号公路玩自驾车。再一次进入依稀相似的戈壁路段时，才终于捕捉到了一丝灵感。作出了诗意的表述：

       地阔天宽路漫漫，荒原无际连霄汉。人生总在世途游，命运常随时节乱。

       机遇偶从绝处来，盈亏当属盖棺断。尘寰飘泊一浮云，数尽缘终魂自散。

编外人

夜宿吐鲁番清真寺

   暮色苍苍中，再次进入吐鲁番市。重回曾有一饭之缘的清真食堂，用过晚餐。下榻居于清真寺内的接待站。那里环境极为清雅，简朴中显得沉静高贵。竟是在葡萄园两侧，走廊内的一间间客房。也是这次出行，睡得最香甜的一夜。这里或许是新疆所有地名中，我记得最熟的一个。除了得益于神话西游记中的火焰山就在此地外。小时学地理时，就知道了有一块特别低洼的地方,在天山脚下。就是这著名的吐鲁番盆地。它低于海平面一百多米呢！记得这曾经是当时一道升学考试题。这也是此行我放弃游北疆，去海子诗中描写过的白令哈参观。而选择南疆，最主要就是想看一看吐鲁番，感受一下这世界第一呵。

   吐鲁番的行程、安排得十分紧凑，究毕这里是古丝绸之路上的重镇。其地理位置，使它很早就有人类活动的痕迹。从考古发掘证实：在新石器时代，距今六七千年前起，就逐渐有人在这盆地里定居下来。而有文字记载的历史已有四千余年。从最早的交河故城，到高昌故城、坎尔井、苏公塔、维吾尔古村落，迄今已发现的文化遗址就有二百余处。出土了从史前到近代的四万多件文物，出土文献中仅文字就达二十四种之多。大量文物和史实证明，吐鲁番是东西方古文明，即中国、印度、伊斯兰、希腊罗马四大文明体系的交汇点。也是各民族、地方政权的争夺地，更像是一个多民族大融合的实验场。从《史记》中记载看，原吐鲁番盆地的土著主要是姑师人。他们先后建立了姑师、亦称车师国，狐胡国、小金附国、车师后城长国、车师都尉国等众多小国。从西汉时起，汉王朝与匈奴就对“姑师”，展开了长期的反复争夺。最先汉武帝派张骞出使西域，联合西域各国，以断匈奴的“右臂”。后为了确保这开辟西域通道的战略要地，以大军克楼兰，破姑师。改称车师，臣属于西汉王朝。并以博格达山南北为界，形成大车师国。其后汉与匈奴在这里进行反复博弈，留下“五争车师”的历史记载。直到汉宣帝时，因匈奴内乱，匈奴日逐王率众降汉。才终于一统西域，并在西域设立都护府。从此，这里才算真正归入汉朝版图。其后历代虽仍有地方势力割据,但均未彻底背离中央帝国,到唐设州县,清朝正式建省,终未改大的趋势。总的说来,在现新疆地区,这里算是接受中华文明最早,根基最深的地方。特别是因它的特殊自然环境和气候,保留下了许多珍贵的国宝级文物。很早就听来过的朋友津津乐道的吹嘘,在这里看到过栩栩如生的古尸。和一种类似我们自贡恐龙的,天山巨犀化石。但遗憾的是导游有既定路线,鱼和熊掌难以兼得。更受日程所限，很多想看的都不可能如愿。这两天旅程又太疲倦,我连城区的样子都没去看。更别说对风土人情的了解,这就是现代旅游,的无奈之处。只听说这里汉人的比例,只占五分之一左右。其他少数民族也不多,主要是信奉伊斯兰教的维族。尽管个人感觉维族姑娘的民族服装,穿戴起很漂亮。但街上并没见多少人穿,特别是年青人,他们还是和内地青年一样喜欢赶时髦。总的说来时代前进的大趋势终不可阻挡,世界大同的到来,只是迟早的事情。

   昨夜车停吐鲁番，清真寺内葡萄园。先知怜我旅程苦，赐梦南柯返本原。

交河故城

   吐鲁番城西仅十余公里，就是这块盆地的土著，姑师人的故城。也是他们建立的姑师、亦称车师国的王城，导游引领我们到交河故城，开始了对火洲的历史穿越……

   断壁残垣、明碉暗堡、兵营宫室的基础，墓地城墙的遗迹，历历在目。沐浴两千多年岁月的风雨后，向我们昭示当年西域三十六国之一的繁华。沉寂中展现着坚强，令人心神震憾。那些街巷、广场、攻防设施的布局。无不展现出先民的智慧和建筑工艺，已经达到了相当的高度。特别是进入开放了的几个室内，其通道、墙壁保存的完好，令人惊讶。尤其令人难以置信的是，地导说这座城几乎全是，从天然生土中挖掘而成。根据整个河心岛，作出的全面规划设计。这个土质山岗，周围崖岸如削，高达三十多米，形成天然壁垒，坚如城墙。全城长一公里多，城内最宽处约三百来米。古城构筑主要在崖的南端，最高构筑物有二、三层楼高。这城市结构的独特性，是很难复制的。与其说是修建,不如说是雕琢,所以我选用构建一词。即无论官署、民舍、寺院、城堡,均采用“减地留墙”的方法。依序从高耸的台地表面向下挖出来的。墙体基本上是保留的原生土墙，分支街巷，狭长幽深，像近代战场的战壕。即像曝光了的地道战,又像现代哈尔滨的大型冰雕宫室。整座城市,如一件庞大的古代雕塑精品！

   《汉书、西域传》“车师前国，王治交河城，河水分流绕城下，故号交河。去长安西八千一百五十里，户七百，口六千五十，兵千八百六十五人”。从这段纪录看，应该是汉宣帝时，经过“五争车师”的历史教训。在西域重设都护府后，考虑到尾大不掉、鞭长莫及。采取分化瓦解策略，将汉武帝时促成的大车师国的领地。重新按地理形势，划分为车师前、后、及山北六王的八个小国。以夷制夷，达到互相牵制、利于统治的目的。而在博格达山南的车师前国，将交河定为王都时的纪录。由于汉朝设置,掌管西域屯田事务的戊已校尉。初期近二十多年,一直驻在车师前国。后来才由交河移驻高昌壁,即今高昌故城。极大的促进其发展,到东汉光武帝时,仅几十年,车师前国便已吞并完了盆地境内诸国。交河城从此成为吐鲁番,第一个政治、经济、文化中心。

   其后经历晋及南北朝，受地方政权凉州、西、北凉及北魏等管辖。到北凉残部引柔然联兵入侵，兵败国亡。王城沦陷，历时五百多年。为柔然册立阚伯周为高昌王，定都高昌城取代。但交河仍为盆地内重要城市,至大唐达到鼎盛后，方又逐渐走向衰落。元末吐鲁番一带的连年战火，交河城毁损严重，才终至被弃。到明朝永乐年间的记录，这里已是一片废墟。

       更加令人感慨的是这里有一个，已经超过百岁的维族老人。白发银须、精神矍铄、凛凛然挺拔之身，飘飘然神仙之态。令游人敬重，惹后辈追捧，纷纷与之拍照留影，喜得老人不亦乐乎。我自然也成了老寿星的粉丝，感到他不愧是景区最适合的代言人，更感觉他简直像是古城的当然守护神。交河古城前的小河边，现在已经是一片小小的绿洲。有比较完善的服务设施，正在为当今的旅游业作贡献。望着渐行渐远的山影，得了二首小诗：

一：依山就势设城崖，泄水宽壕作大街。暗堡明碉残迹在，关门设伏打狼豺。

二：西域当年天刹星，车师前国旧都城。残墙古堡默然立，是非功过任人评。

编外人

吐鲁番坎儿井

   坎儿井，据说它有着与万里长城、京杭大运河，并列为中国古代三大工程的骄傲。前两者到是为多数人熟知，但对这有吐鲁番命脉之称的地下水道工程。很多人毫无了解，我也是第一次见识这人间奇迹。或许因为，它仅局限在西疆。只是根据其地域气候、水文特点等生态条件，创造出来的。是一种不可能在其它地方复制,推广的水利工程。

   素有火洲、风库，之称的吐鲁番地区，能在气候极其干燥的情况下，很久以前就出现大片绿洲。其奥秘就是在吐鲁番盆地上,分布着四通八达，犹如人体血脉似的坎儿井群和潜流网络。以坎儿井的清泉浇灌滋润了大地，使火洲戈壁变成了绿洲良田。产出了驰名中外的葡萄、瓜果和粮食、棉花、油料。直到现代，尽管有了大型水渠、水库等现代水利设施，但是坎儿井在这里仍然如生命之源泉。真是：

大千世界趣闻多，古代先民赛佛陀。横井至今犹济世，育成生命育成歌。

        告别交河古城，驶向坎儿井博物馆并不太远。利用一段现在仍在使用的横井，经过补充、扩展、完善建造起来的一座现代多功能的博物馆。从总体布局、模型、历史沿革到工艺、模拟打井现场及发掘出土的文物，都有详尽介绍。特别是馆内那大型沙盘，再现了坎儿井从天山脚下穿越戈壁、荒原、火焰山等重重障碍，将每年天山溶化的雪水。通过地下水道，引流到吐鲁番盆地来的全过程。看着那一行行顽强坚守在荒原戈壁上的竖井，真有如一个个人类生命的卫士。这么宏伟的工程，的确算得上人间奇迹。一旦身入其中，那种真实、深切的体会，绝对令人终身难忘。

   这种结构巧妙的特殊灌溉系统，由竖井、暗渠、明渠和涝坝（小型蓄水池）四部分组成。主要分布在新疆吐鲁番、哈密、南疆的皮山、库车和北疆的奇台、阜康等地。有一千多条，总出水量每秒约10立方米。大部分集中在吐鲁番，总长超过五千公里。其设计构思的精巧，测量施工的准确，在古代落后的开凿工具下，其工程的艰巨性非今人能体会。现场特地制作有多组雕塑，复原当时的测绘、定向、挖凿等劳动场景。真令人不由赞叹：

        神工巧匠一支歌，戈壁滩中竖井多。暗渠引来清冽水，化成甘露济民疴。

   水经注中记载有“东汉永平十八年耿恭守疏勒时，所食涧水被阻断，就穿井以济眉急，深一十五丈不得水。“有顷，水泉涌出”，这是坎儿井起源的明文记录。据说从考古发现来看，开凿坎儿井的时间，还有可能提前。导游特别提示，一般初到达吐鲁番的游客。在乘坐的汽车或火车临近吐鲁番时，都会发现一个奇怪的现象。看见一些顺着山坡向下，一堆堆的圆土包。形如一个个小碉堡，经过外围的戈壁滩。排列有序地伸向绿洲，宛如一根根串结的珠链。现在到了这里、便可以解开心中的谜团，那就是这些坎儿井的竖井口。“吐鲁番”本是回语。蓄水”之意；在维语中，则有“富庶丰饶”的意义。当然在大西北,只要有水源灌溉的地方,必定是绿洲，导游说午饭后，就陪大家去见证这种美好。

火焰山下葡萄沟

   火焰山在吐鲁番市郊，因西游记的传播而名满天下。其实山不高，主峰海拔不到千米。高倍望远镜内呈现的山体，赤砂灼灼，草木不生，无甚可观。据说在盛夏烈日中，因热气滚滚上升，赭红色的山体看似烈火燃烧。算是全国最热的地方。常言说物极必反，奇怪的是尽管它表面寸草不生，但山腹中却有些沟谷绿荫蔽日，沟渠潺潺，是火洲中的花果坞。我们离开吐鲁番去乌鲁木齐前访问的最后一站：葡萄沟，就是这火焰山脚下的绿洲之一。

   可惜的是,说起是火焰山脚下,这儿连山影子也看不见。有来过新疆的说,等一下到乌鲁木齐还要从山边过。就和这一两天公路边,看到的那些山差不多。只是景区那一截,山的颜色.纹理.更像燃烧着的火焰。整个山长近百里,其它地方都无太大差别。

   从火焰山山沟中分出的绿洲很多,除这葡萄沟外,有名气的还有桃儿沟、木头沟、吐峪沟、连木沁沟、苏伯沟等。这些风景秀丽，瓜果飘香的沟谷大多被开发成了旅游胜地。葡萄沟距市区只十多公里，却仿佛别有天地，与沟外戈壁对比鲜明的。虽是秋末，依然缀红叠翠，茂密的葡萄架漫山遍谷。溪渠、泉流，交错纵横，给沟谷增添了无限诗情画意。正是:

暗渠纵横清水流，育成多少葡萄沟。若非大漠无穷尽，谁信本名是火洲。

   平心而论，若不是考虑吐鲁番的极端气候条件，这也不过就是一个经营得比较好的果园。但在极干燥有“火洲”之称，一年高于三十五度的炎热日子,在一百天以上。盛夏地表温度,高达摄氏六、七十度。民谚有：日光如火，热风如烙。面糊贴砖壁，须臾饼熟落。能有这样的福地，实也算是自然界中的奇迹。   为了不让游人感到过份的单调，现在这里开发了阿凡提民俗风情园，利用大众早已耳熟能详的阿凡提故事，按照传说修建了阿凡提简陋的故居,巴依老爷的豪华大宅。给游人增添游趣。通过勤劳、勇敢、幽默、乐观，富于智慧和正义感的阿凡提和他那小毛驴的艺术形象。以他智斗国王、财主权势的趣事。展现出当地独特的民间传说,和维吾尔民族风情。

   临行前，我们到维族果农家作客，一幢幢粉墙轩窗的农舍顺幽静的园林排列。这里的民居别具特色，几乎每家都有一个搭着葡萄架的宽敞庭院，一座上层晾制葡萄干的似蜂窝状的“荫房”，敞篷中有铺设座毡的客位。主人以时令瓜果待客，演示、传授一些基本的地方语言和歌舞来联络感情。真是：

   火焰山前是绿洲，葡萄美酒世难俦。主人好客传歌舞，宾至如归乐过头。

   在鼓动起情绪，大家欢乐一番后，压轴的节目是宣传和销售当地的葡萄干。说实在的，当听了他们唱的新疆民歌：“吐鲁番的葡萄哈密的瓜，叶城那个石榴顶呱呱，库尔勒的香犁味道好，远方来的朋友人人夸”。又唱又跳后要不带点走，还真不好意思。就算是老抠，也得象征性的提上一、两公斤，最终得到皆大欢喜的结局，累得主人依依不舍的送出大门,伫望很久呢。

编外人

到了达坂的“城”

   吐鲁番到乌鲁木齐是全高速。出盆地自然要翻山，至于是否火焰山已经并不重要。反正大多是草木不生的砾石山，令人甚觉枯燥无味。车内有人在在讨论，交河究竟是什么土质。能够经历两千多年不垮塌、不风化？另外是关于交河发掘出的那婴儿墓，为啥一下挖出二百多具婴儿尸骨？有人认为是邪教造成的罪孽，有认为这里有集中处理夭折婴儿的风俗。更有照搬西游记说法，是妖魔导致的浩劫。在争论中到是不知不觉，早走出了盆地。有人指着前方，说达板城到了……

   这山寨版的达坂，离高速路不远。坐落在一个荒凉、地形险恶的小盆地。但视野较宽阔，从位置上看更像防守关塞，或说是古战场。初步开发的规模还不小，反正借旅游之势，花国家之钱，是双赢的事。值不值，能否收回投资，不是老百姓可以关心的事情。我看只要不算投资成本，单靠旅行团过路歇一下脚。赚一点经营成本，也很容易。对于散客、自驾行到是福音，至少多了一个落脚点和选择。

   司机显得很从容、很淡定的说：吐鲁番到乌鲁木齐如从三一二国道走，是要在达坂城中穿城而过。现在走高速路，这里就是达坂的城。据说达坂只是位于吐鲁番和乌鲁木齐之间，一个平凡不起眼的小城，由于处于风带附近，除了风沙大、是较荒凉的。但因为有“西部歌王”之称的王洛宾，那首脍炙人口的：达坂城的姑娘。几十年前在抗日的烽火中，唱遍神州大地后。这小城便名闻遐迩，成了很多人向往的地方。不少善于脑补的浪漫青年，甚至追寻着王洛宾的足迹，来这里撞大运。想起这歌词：达坂城的石路硬又平呀，西瓜大又甜呀啊。达板城的姑娘辫子长呀，两个眼睛水汪汪。你若要想嫁人、不要嫁给别人，一定要你嫁给我。带着你的嫁妆，领着你的妹妹，赶着那个马车来……只要迷醉在这旋律中，仿佛已载得美人归了。

   其实这里真有一个名叫白水的古城，现已初步建成了一个风景区，虽然并非享誉海内外的达坂城。不过也是按照古城原貌复制的仿古小镇，有着现代旅游文化特色的生态型旅游点。又有渠水顺古城流过,虽然规模小，也有一片小小的绿洲。对刚见识过交河或高昌古城的游客,显然已没有多大吸引力。好在旅途漫漫，权当是缓解旅程疲劳，活动一下手脚的休息站。

   这里地当要冲,雨水季节应是一片乱河乱河滩.在高速路口,远远的就可看到新修的城门,和小山坡上残缺荒废的古城遗址。和交河不同,这里不是土质,是一种包裹在暗灰色中的坚实沙砾。被风化的残墙，经历无尽的历史风雨后，依旧在明亮的阳光下兀然屹立，显得苍凉悲壮。只新建了城楼和规模较大的停车场,城楼上两侧有雕堡状的敌楼。关门前有绞索和吊桥,都按照当年军事要塞的防守布局。进入城门，是一截短短的街道,有树木的绿阴环护.镇街与遗址之间,有一条修葺一新的小河。河上架着一座铁索吊桥，是给打算作时空穿越的游人预留的入口。

   景区内的街道，据说是经考证后,按照先前的格局修建。大部分房内的布置,还原昔日的生活情景。有典型的突厥特色,以供游客参观拍摄。也有这店、那店的，说白了就是卖点旅游工艺品和饮料、小食品之类。其实说街道也很牵强，到像内地很小的村子。唯一值得一提的,是有一个关于王洛宾的专题陈列馆。挂着其平反后,临死前二年,接受达板城荣誉镇长时,来访的照片。这又是以一首歌词,塑造出一个城市形象的实例!令我不禁由衷赞之:

传歌圣手用情深,一曲唱红一座城。堪叹天公心太忍,千磨万劫永留名。

风车玩出大名堂
    尽管这白水古城，目前还未全部完成景区规划建设。但从内地的情况看，这里有高速站口。用不了几年，就会热闹起来的。加上新疆地广人稀，这里本属达板地界。说不定今后这里，真会发展成达板的一个新城。何况有王洛宾的号召和吸引力，繁荣起来也用不了太长时间。特别是这个专写情歌的天才，不但一生坷坎、蒙冤受屈。感情上也是遭尽磨难，很受几代知识分子同情。
    传说他年青时收集民歌，在草原采风时，曾迷上一个十七岁的藏家姑娘卓玛，在其家住了三天。在望着人家发呆时，被姑娘轻轻抽了一鞭。为此他写下了著名的歌曲“在那遥远的地方”作为那一见钟情的初恋纪念。直到壮年后，生活安定点才在西北乡下娶妻生子。可惜命途多舛，仅短短六年时间。又重被奸佞构陷，抓回新疆去蹲了大狱。其妻惊恐成疾，在贫病交加中丢下三个幼子去世。
    所谓西部歌王、直到耄耋之年，始得平反昭雪。这时名誉金钱纷至沓来，但王老未为所动，仍醉心于音乐创作之中。终赢得台湾著名作家三毛的芳心，先后两次飞临乌鲁木齐后。想用自己的一颗爱心，来抚平她一生尊敬的文坛前辈、民歌大师，深重的心灵创伤。她住进了王洛宾的家，买菜做饭充当起家庭主妇的角色。可一生穷怕了的王洛宾，正忙着拍电视片，早出晚归的赚钱，加之两者近半的年龄差距，王老没有接受三毛对他深沉的爱。这就是上世纪末。曾噪动一时的歌王黄昏恋。直到三毛离开仅几个月后，自杀身亡的消息从电波中传来。王洛宾才如霹雳轰顶，悲痛不已。并开始拚命地喝酒，来麻醉自己。感到自己很对不起三毛，辜负了她的爱情。在家设了灵堂，摆放着三毛的大像片。还有三毛用白绢包起来的一缕秀发，那是三毛第一次来时，临走前剪下来留存在乐谱本内的纪念。还带病为她写下了《等待———寄给死者的恋歌》：“你曾在橄榄树下等待再等待，我却在遥远地方徘徊再徘徊。人生是一场迷梦，请莫要对我责怪。为把遗憾续回来，每当月圆时我也去等待。对着那橄榄树独自膜拜，你永远不再来，我永远在等待。等待等待，等待等待！越等待，我心中越爱！”这是当年在一个友人处抄录的，这也是王洛宾所有歌词中，我最喜欢的一首。虽没有华丽的词藻，却有真感情！
    这一路真正值得欣赏的是在达坂城山口东西长约八十公里，南北宽约二十公里处修建的亚洲最大风力发电站，想到童年时看唐吉柯德骑士和风车搏斗的情景，不禁哑然失笑。兴之所至，写了两首打油诗：
    飒爽英姿叶翅长，风车玩出大名堂。
    白盔白甲傲然立，达板城边列战场。
    二：
    狂飙敢搏岂寻常，风伯甘当发电郎。
    强国富民齐献力，能源充足自然强。
    据说这就是有名的百里风带，南北疆气流活动的主要通道。来自西伯利亚的冷风与大沙漠蒸腾的热气激烈对撞，汇聚成大风从山口吹向达坂城。俗话说“一年只刮一场风,大年初一到年终。”为了利用这资源,无数个大风车发电机挺立公路两旁,迎风旋转非常壮观。可惜司机不肯停车，现在的空调大巴流行固定窗，根本不能打开,且正当太阳斜照，楞是没法得到一张清楚的照片。
    汽车驶过风口，便进入当地人称的百里盐湖地带。仿佛感觉远处的荒原上,有水光泛亮。反正因车速很快，没留下多少清楚的印象。只感觉路很平顺,早早的、便到了乌鲁木齐城边。

编外人

乌鲁木齐的第一印象
    严格的说，还并没进城。或许专为接待旅游团队，特意建筑在城郊的一个工艺厂参观。我得以细细的观赏了两大新疆特色产品：地毯和玉石。先前只知和田玉有名，殊不知和田羊的羊毛更是新疆地毯的著名的原料。这种羊毛粗而不粘，坚韧而富于弹性，具有耐拉、耐压、光泽好、强度大的优点。据说新疆是世界地毯的发祥地之一，历史最为悠久。至今仍采用手工打结、编织，图面织工非常精致细密。是新疆传统的民族工艺美术品中,畅销世界的主要出口商品。有铺毯、挂毯、座垫毯、拜垫毯，褥毯之分，应用广泛。真让人感到大长见识，有人生学无止境之叹。
    至于各种玉石、玛纳斯碧玉、阿勒泰狗头金、特大水晶、石英单晶、绿柱石和上百斤重的和田玉等罕见珍品。更是晶莹剔透、眩人眼目、几疑为无价之宝。在对其工艺程序、质量品牌、有一定了解后，进入了规模宏大的特销门店。导游们忙忙打起精神，引领大家去完成创收任务。我们这一车、中老年妇女多，对玉镯、珠饰真还有点需求。一时皆大欢喜、场面火爆。采购自然是妻子的专利，我趁机抽身，各处选拍自己喜欢的艺术珍品。顺便也浏览了一下标签，价目令人咋舌，心中感慨，果真是黄金有价玉无价呵！因仿阿凡提语，戏题特产超市：
    宝气珠光耀眼明，和田美玉早成名。
    欲知标价值何数，先算全球多少城。
    这一行收获颇丰，特别是妇女们大都很满意。纠正了不少人潜意识中，导游总是会和商家串通一气来宰割游客的观念。我看了妻选的几对玉镯，也觉远远低于市值。其实想来也简单，这种商场并不接待外客，每日抛出一定数量的特价（二至五折间）货品，是完全可能的。究毕是产地，要维持经营成本。必须要回收一定的资金，卖给游客就是最佳选择。即可促进旅游业，又不致扰乱当地市场，这本身就是双赢。何况这种奢侈品，原是可有可无、可贵可贱的。
    其实现代旅游，原本就是一条龙的游戏。其中的大原则，固然不以个人意愿为转移。如善于利用规则、合理取舍，还是可以从中获得些许自由的时间和空间。这里日照长，和内地有约两小时的时差。下午七、八点钟，天色依然很好。我们出去随意走走，看看这西部大都会的风光。但坦诚的说，很令我失望。全是新的楼群、街道，和任何一个现代大城市都差不多。想想也是，中央设计院的图纸，全国都可通用。即省心又节约，各地何乐而不为呢？
    逛了一趟，无甚收获。买了一袋我喜食的松子，价目也公道、比我们市还略低。但产地是长白山的，果然是全国一盘棋呵！更令人欣慰的是，我们这个临时团队，大家心里素质都不错，等我们转街返回，不少同团的老帅哥、美女在暮色苍茫中，打起太极拳。开展起他们的晚锻炼。真是走到哪儿，哪儿就是家。

编外人

登天山
凤舞三千丈，龙盘五十旋。
瑶池开宝镜，金阙绕香烟。

圣母慈容肃，华裔礼拜虔。

我终难免俗，从众去朝天。
   一早，大家情绪异常高涨。不等导游催促，便收拾停当等候登程。究毕从古到今的各种传说，已将天山牢牢烙印在每个中国人的心中。瑶池的蟠桃盛宴，更是大多数人从小的梦想。今朝有幸去登天山、赴瑶池，朝拜王母娘娘，无不兴奋得很呢！从地理学的角度看，乌鲁木齐就在天山脚下。昨天想去看亚心标志碑时，我就打听清楚了。虽因时间晚了、平时塔不开灯，便没有如愿。但的士司机曾问我们明天的行程，听到是天山后。就说亚心塔离城也几十公里，还不如直接送你们上天山。也才一百多公里、全高速，明早登山看日出。
   果然一路顺畅，不过二小时左右，便到了天山天池游客接待中心前面的大广场。虽然应该是秋高气爽的季节，但仍觉有淡淡的雾霭。虽然天晴，但太阳尚未出来见面。说实话，不是旅游团的行动，我定要怀疑走错方向了。别说一路行来未见大山，到了这儿依然未见山的影子。但面对这幢气派的大楼和它顶上立着的天山天池四个大大的红字，傻子也知道不会走错地方。才想起地理上关于它长、宽的描述。这是座横贯中国新疆的中部，西端伸入哈萨克斯坦，长两千多，宽两百多公里的山脉。可能是起势较缓，这里相距尚远吧！
       这游客接待中心的规模之大和装饰的华丽，也真令人叹为观止。大概和它全方位的服务设计，更和新疆有的是空地皮有关。尽管到过国内很多名胜古迹，似乎还想不出哪里能出其右。当走过宽敞明亮的中心大厅，来到验票口时。发现其后又是一个，颇具规模的旅游专线停车场。几十辆大巴整齐的排列着，让游客在入口有序的直接上车。这时才我才明白，原来这里游客的数量竟如此惊人的庞大。且各种不同肤色、不同国家，及国内各地、各种民族都有。这中心也算得上名符其实，可见天山的名声，在世界上同样响亮！
      专线车的登山路线，基本上是循乾隆时，疏凿灵山天池水渠碑中记载的路线。自南山口取道进入，起势开初较缓。渐渐“灵山屏列，峰势出没云雾之中”。当年的“溪流曲折，山径纡回，林木交荫，蔚然深秀，穿岩越壑，盘旋于松云蓊郁之间，其不减蚕丛百折”的景象，如今自然难以复见。现代交通的景区公路，虽有弯曲、到也平整畅达。加之管理也颇到位，来去的主要是景区专线车。里面虽也见有小车，但较少，估计是有时段限制。有很长一段路程，都是沿溪逶迤前行。也有些散在的景点和营地，分布在溪河附近。也有几条到其它景点的岔道，如高山滑雪场之类。但这一段路上，曾看见有放牧的羊马、散放的蜂箱，估计根本还未进入核心景区。只是山势也渐高俊，终至山穷水尽。见一呈赭黑色的石岩，劈开一线峡口，上书铁门关三个大字。车贴岩壁缓缓而过，路边溪流湍急、飞珠溅玉吟唱可闻。此门传说甚多，名称各异，石门、铁门、天门，各种称呼缘于各种不同的故事，最浪漫的自然是西王母玉簪一划，开了这道天门！以迎周穆王驾临。因选此说，咏成“进天门”七绝两首：

圣母迎宾喜客来，石门一线玉簪裁。

人间仙界灵长驻，爱种情花从此开。

   二：

穿峡百丈望天山，路转峰回云彩间。

急湍清流脚下走，轻车已过铁门关。

朝天路上诱人停
    过石门关后、峰回路转，眼前豁然开朗。有一段平岗缓坡，现在建有一个旅游的中途站，取了个很贴切的名字“又一村”。现正在建设一个中间接待站，估计是给自驾登山看日出的游客预备的宿营地。车到此地、确也给人拨云见天，柳暗花明的感觉。这时天山的雄姿，才真正显露。因修登天池游山公路，形成的新景“五十盘天”也展现在游人眼前。遥见山腰临涧的大湾处有一红柱、黄琉璃瓦，八角、两层的小亭。其下即西小天池，前人称“小龙潭”俗呼“王母洗脚盆”。因状如圆月，池水清澈幽深如凝玉。亦雅称“玉女潭”。其上不远，路侧的瀑布即“西小天池瀑布”。水声潺潺，喷薄吐珠于断岩之上，垂帘数十米。据原天山诸景载，此景最宜月下观之。故清人建有六角尖顶的“观瀑亭”，以供侠客雅士、月下抒怀，寻章得句。故此潭名”龙潭碧月”；此瀑名”玉带银帘”。如今旧亭虽毁，现已原址重建“闻涛亭”。现停车路边，即可临窗观之，因作七绝两首以记：
    闻涛亭：五十盘天一座亭，朝天路上诱人停。
         听涛观瀑摘潭月，最是游人眼底星。
    玉女潭：天赐醴泉造物恩，琼浆玉液浴香魂。
         仙源隐乳洞何在？空见娘娘洗脚盆。
    天池古称“瑶池”，我国传说中一直是王母娘娘居住的禁地。有关故事很多，天池共有三处水面。除主湖瑶池外，在东西两侧岩下各有一小天池。除西面玉女潭外，瑶池东里许有东小天池。现从“五十盘”的最后一盘向左可到达，方圆逾百米。环境更为幽静，水清透底，传这“天上仙女的泳池”，即牛郎织女相逢处。后被黑龙霸占，故又名“黑龙潭”。亦有 “梳洗涧”，”浴仙盆”之称。此潭因系天池水经鳄鱼闸下泻，形成十来米高的瀑布，称“鳄鱼吐珠”。而潭北岸断崖峭壁，高近百米，故称“百米崖”。 每逢春末夏初，冰雪消融之时。池水上涨，由北岸溢泻下跌。形成近百米之高瀑，美名 “悬泉瑶虹”。与西边”玉带银帘”合称“天池三瀑”。其中尤以王母脚盆传奇最多，原因是东潭水来去有踪。唯西潭源头极短，传为“醴泉洞”。其似洞非洞，隐蔽难寻。多人探访未得，故又称“隐乳洞”。且泉乳从地下涌出，清净甘甜似醴，故说是“王母娘娘的醴泉”。而玉带银帘之中，皓月之下据言可见其中有仙女沐浴梳洗之景象。而现代说法是瑶池水，从地下渗漏，由岩层裂缝间涌出。视天池内水多寡，水压大小形成银帘大小。这说法当更可信，我们来时，不过潺潺水滴也！
    这种现象，在东北的长白山天池我也见过类似情况。当地人也称为圣水。其实瑶池还处在天山的边缘地带，位于乌鲁木齐东北一百公里的博格达峰北坡山腰。据说在其西三公里处的灯杆山，海拔只二千七百多米。但先前老君庙、东岳庙就建在那山。道士曾在山顶立一松杆，上挂天灯，昼夜不灭。乌鲁木齐的百姓都视天灯为神喻，只要灯不灭就预示世道太平。故该灯也称太平灯。在灯杆山西眺，乌鲁木齐则尽收眼底。应该说这一带还算天山的低山区，离尘世并非太过遥远。先前难登、主要在于山路崎岖，当然和季节也有关系。现游览道一通，五十盘须臾可过。上面的路已不太远，但专线游览车只能到达云杉坪。这里有栈道可达黑龙潭，公路可直达瑶池岸边，那是自驾小车登山的专利了。本欲去东小天池看看，但时值枯水季节，瀑布早断流。然心生向往之情仍作：仙女泳池一绝以叹：
    通天栈道接云岚，百丈崖头有泳潭。
    可恨黑龙无赖甚，逞强霸占太贪婪。

  

泛舟瑶池          

云杉坪到鳄鱼坝不远，穿林翻坡即到，有电动观赏小车可代步。登上山口，当年巴蜀才子郭沫若游天池时“一池浓墨沉砚底”的诗意便呈现在眼前。时届深秋，早到池水的最低位。不是游瑶池的最佳时节，此地的海拔高度本不足二千米。周围的山峰均在雪线以下，自然和天山古代的别名雪山、白山等联系不起来。同行不少的游伴颇为失望，更有人说还不如去四姑娘山、贡嘎山等一山分四季，十里不同天的地方。冰峰雪岭、绿树红花、琼芝瑶草，举目可见。我想或许和西北地势开阔，天山占地甚广，山势循序渐进有关。从古今文献纪录来看，其横亘几千里，由一系列平行山脉组成，分北、中、南三带、即民间所谓三山。不但雄峙新疆中部，将其分隔成塔里木盆地与准噶尔盆地，即南、北疆。西端更伸入现哈萨克斯坦境内，成为我国与中、西亚诸国联系的重要通道。且有五千米以上的冰峰几十座，位于我国境内的托木尔峰，海拔超过七千米。托木尔峰东部的木扎尔特河谷，便是古代丝绸之路的一个重要支线。尽管周穆王瑶池会西王母，被疑为传说。但西汉细君公主、解忧公主等下嫁乌孙王，曾通过此道却有史载。唐高僧玄奘，去印度取也经过这里。并在其《大唐西域记》中，有对托木尔峰分水岭险境的描述。唐时在博格达峰下已设过“瑶池都护府”，更见这里的开发早于很多其它的少数民族地区。悠久的历史留下不少名胜古迹，这里曾建过十几座古刹，虽然现仅存“铁瓦寺”。
    瑶池虽在博格达峰山腰，但在池边是看不到其主峰的。单从山势湖景来说到也寻常，国内能比肩的旅游胜地不少。但若从水质之洁、境况之幽远来说，确也当得独一份。湖风浩浩、波光鳞鳞，船行在这全是冰雪融化的纯净水中，令人自然神清气爽。游湖自当为首选项目，游艇仅在两、三公里的范围内绕了一圈。虽也感受到了郭诗中“万木长毫挺笔端的意趣。但对前面烟水渺茫，未能深入探寻的湖景。有一丝怅惘，我想或许是有意让其保留一点神秘感吧。
    瑶池和王母，在中国的传说中是密切相联。故位于瑶池出水口附近卧龙山的王母庙，被称为祖庙。它倚山临水坐于半山之上，在铁瓦寺下车即可遥见。左连神山博格达峰，右踏鳄鱼闸水口，呈青龙白虎之势。且山无长木，甚觉博大空旷、威高严绝，令人心生敬仰。顿有若非王母厚德，更有谁能当得这风水宝地之念。王母庙的脚下，有一个停靠码头。我也从众在此弃船，登山朝天。庙很新、也不大，据说是新世纪初才在原址重建的。正殿供王母神像，配殿供的却是观世音菩萨和纯阳真人吕洞宾。我正疑不知这出自什么典故，恰好有一我市富顺籍的道长，闻听乡音前来亲近。即向其请教，方知祖庙约八百年前长春真人丘处机应成吉思汗之召。率十八弟子，前往“瑶池论道”时所建。据称西王母娘娘就是在此得道成仙，这次重建乃因王母娘娘托梦给海外道长，令其重建仙居。并筹得大量善款，始有如今之盛。同时特别告诉我们，那尊千年紫檀木雕刻且装金的王母神像，便是专程由台湾运来的。
    目前这里香火甚旺，常有台湾、港澳、南洋等海外道众朝山团来瑶池宫寻根拜祖。国内游客更是络绎不绝。又增建了钟楼和鼓楼，使太极道场更具规模。整体看来庄严肃穆，云梯通天、气势恢弘、令人心神向往，虔诚膜拜。俯视山下寒潭碧玉，心生感慨，再成一律：
    西域寒潮动，瑶池秋味深。
    琼浆方凝翠，榆柳早披金。
    薄霭烟岚意，冰峰雪岭心。
    水云交合处，长待我归寻。

编外人

登天山
凤舞三千丈，龙盘五十旋。
瑶池开宝镜，金阙绕香烟。

圣母慈容肃，华裔礼拜虔。

我终难免俗，从众去朝天。
   一早，大家情绪异常高涨。不等导游催促，便收拾停当等候登程。究毕从古到今的各种传说，已将天山牢牢烙印在每个中国人的心中。瑶池的蟠桃盛宴，更是大多数人从小的梦想。今朝有幸去登天山、赴瑶池，朝拜王母娘娘，无不兴奋得很呢！从地理学的角度看，乌鲁木齐就在天山脚下。昨天想去看亚心标志碑时，我就打听清楚了。虽因时间晚了、平时塔不开灯，便没有如愿。但的士司机曾问我们明天的行程，听到是天山后。就说亚心塔离城也几十公里，还不如直接送你们上天山。也才一百多公里、全高速，明早登山看日出。
   果然一路顺畅，不过二小时左右，便到了天山天池游客接待中心前面的大广场。虽然应该是秋高气爽的季节，但仍觉有淡淡的雾霭。虽然天晴，但太阳尚未出来见面。说实话，不是旅游团的行动，我定要怀疑走错方向了。别说一路行来未见大山，到了这儿依然未见山的影子。但面对这幢气派的大楼和它顶上立着的天山天池四个大大的红字，傻子也知道不会走错地方。才想起地理上关于它长、宽的描述。这是座横贯中国新疆的中部，西端伸入哈萨克斯坦，长两千多，宽两百多公里的山脉。可能是起势较缓，这里相距尚远吧！
       这游客接待中心的规模之大和装饰的华丽，也真令人叹为观止。大概和它全方位的服务设计，更和新疆有的是空地皮有关。尽管到过国内很多名胜古迹，似乎还想不出哪里能出其右。当走过宽敞明亮的中心大厅，来到验票口时。发现其后又是一个，颇具规模的旅游专线停车场。几十辆大巴整齐的排列着，让游客在入口有序的直接上车。这时才我才明白，原来这里游客的数量竟如此惊人的庞大。且各种不同肤色、不同国家，及国内各地、各种民族都有。这中心也算得上名符其实，可见天山的名声，在世界上同样响亮！
      专线车的登山路线，基本上是循乾隆时，疏凿灵山天池水渠碑中记载的路线。自南山口取道进入，起势开初较缓。渐渐“灵山屏列，峰势出没云雾之中”。当年的“溪流曲折，山径纡回，林木交荫，蔚然深秀，穿岩越壑，盘旋于松云蓊郁之间，其不减蚕丛百折”的景象，如今自然难以复见。现代交通的景区公路，虽有弯曲、到也平整畅达。加之管理也颇到位，来去的主要是景区专线车。里面虽也见有小车，但较少，估计是有时段限制。有很长一段路程，都是沿溪逶迤前行。也有些散在的景点和营地，分布在溪河附近。也有几条到其它景点的岔道，如高山滑雪场之类。但这一段路上，曾看见有放牧的羊马、散放的蜂箱，估计根本还未进入核心景区。只是山势也渐高俊，终至山穷水尽。见一呈赭黑色的石岩，劈开一线峡口，上书铁门关三个大字。车贴岩壁缓缓而过，路边溪流湍急、飞珠溅玉吟唱可闻。此门传说甚多，名称各异，石门、铁门、天门，各种称呼缘于各种不同的故事，最浪漫的自然是西王母玉簪一划，开了这道天门！以迎周穆王驾临。因选此说，咏成“进天门”七绝两首：

圣母迎宾喜客来，石门一线玉簪裁。

人间仙界灵长驻，爱种情花从此开。

   二：

穿峡百丈望天山，路转峰回云彩间。

急湍清流脚下走，轻车已过铁门关。

朝天路上诱人停
    过石门关后、峰回路转，眼前豁然开朗。有一段平岗缓坡，现在建有一个旅游的中途站，取了个很贴切的名字“又一村”。现正在建设一个中间接待站，估计是给自驾登山看日出的游客预备的宿营地。车到此地、确也给人拨云见天，柳暗花明的感觉。这时天山的雄姿，才真正显露。因修登天池游山公路，形成的新景“五十盘天”也展现在游人眼前。遥见山腰临涧的大湾处有一红柱、黄琉璃瓦，八角、两层的小亭。其下即西小天池，前人称“小龙潭”俗呼“王母洗脚盆”。因状如圆月，池水清澈幽深如凝玉。亦雅称“玉女潭”。其上不远，路侧的瀑布即“西小天池瀑布”。水声潺潺，喷薄吐珠于断岩之上，垂帘数十米。据原天山诸景载，此景最宜月下观之。故清人建有六角尖顶的“观瀑亭”，以供侠客雅士、月下抒怀，寻章得句。故此潭名”龙潭碧月”；此瀑名”玉带银帘”。如今旧亭虽毁，现已原址重建“闻涛亭”。现停车路边，即可临窗观之，因作七绝两首以记：
    闻涛亭：五十盘天一座亭，朝天路上诱人停。
         听涛观瀑摘潭月，最是游人眼底星。
    玉女潭：天赐醴泉造物恩，琼浆玉液浴香魂。
         仙源隐乳洞何在？空见娘娘洗脚盆。
    天池古称“瑶池”，我国传说中一直是王母娘娘居住的禁地。有关故事很多，天池共有三处水面。除主湖瑶池外，在东西两侧岩下各有一小天池。除西面玉女潭外，瑶池东里许有东小天池。现从“五十盘”的最后一盘向左可到达，方圆逾百米。环境更为幽静，水清透底，传这“天上仙女的泳池”，即牛郎织女相逢处。后被黑龙霸占，故又名“黑龙潭”。亦有 “梳洗涧”，”浴仙盆”之称。此潭因系天池水经鳄鱼闸下泻，形成十来米高的瀑布，称“鳄鱼吐珠”。而潭北岸断崖峭壁，高近百米，故称“百米崖”。 每逢春末夏初，冰雪消融之时。池水上涨，由北岸溢泻下跌。形成近百米之高瀑，美名 “悬泉瑶虹”。与西边”玉带银帘”合称“天池三瀑”。其中尤以王母脚盆传奇最多，原因是东潭水来去有踪。唯西潭源头极短，传为“醴泉洞”。其似洞非洞，隐蔽难寻。多人探访未得，故又称“隐乳洞”。且泉乳从地下涌出，清净甘甜似醴，故说是“王母娘娘的醴泉”。而玉带银帘之中，皓月之下据言可见其中有仙女沐浴梳洗之景象。而现代说法是瑶池水，从地下渗漏，由岩层裂缝间涌出。视天池内水多寡，水压大小形成银帘大小。这说法当更可信，我们来时，不过潺潺水滴也！
    这种现象，在东北的长白山天池我也见过类似情况。当地人也称为圣水。其实瑶池还处在天山的边缘地带，位于乌鲁木齐东北一百公里的博格达峰北坡山腰。据说在其西三公里处的灯杆山，海拔只二千七百多米。但先前老君庙、东岳庙就建在那山。道士曾在山顶立一松杆，上挂天灯，昼夜不灭。乌鲁木齐的百姓都视天灯为神喻，只要灯不灭就预示世道太平。故该灯也称太平灯。在灯杆山西眺，乌鲁木齐则尽收眼底。应该说这一带还算天山的低山区，离尘世并非太过遥远。先前难登、主要在于山路崎岖，当然和季节也有关系。现游览道一通，五十盘须臾可过。上面的路已不太远，但专线游览车只能到达云杉坪。这里有栈道可达黑龙潭，公路可直达瑶池岸边，那是自驾小车登山的专利了。本欲去东小天池看看，但时值枯水季节，瀑布早断流。然心生向往之情仍作：仙女泳池一绝以叹：
    通天栈道接云岚，百丈崖头有泳潭。
    可恨黑龙无赖甚，逞强霸占太贪婪。

编外人

西行随感（上）发不动了，谢谢阅读。下面从“登天山”起接着发！

编外人

等待审查第四天！

编外人

一早，大家情绪异常高涨。不等导游催促，便收拾停当等候登程。究毕从古到今的各种传说，已将天山牢牢烙印在每个中国人的心中。瑶池的蟠桃盛宴，更是大多数人从小的梦想。今朝有幸去登天山、赴瑶池，朝拜王母娘娘，无不兴奋得很呢！从地理学的角度看，乌鲁木齐就在天山脚下。昨天想去看亚心标志碑时，我就打听清楚了。虽因时间晚了、平时塔不开灯，便没有如愿。但的士司机曾问我们明天的行程，听到是天山后。就说亚心塔离城也几十公里，还不如直接送你们上天山。也才一百多公里、全高速，明早登山看日出。
   果然一路顺畅，不过二小时左右，便到了天山天池游客接待中心前面的大广场。虽然应该是秋高气爽的季节，但仍觉有淡淡的雾霭。虽然天晴，但太阳尚未出来见面。说实话，不是旅游团的行动，我定要怀疑走错方向了。别说一路行来未见大山，到了这儿依然未见山的影子。但面对这幢气派的大楼和它顶上立着的天山天池四个大大的红字，傻子也知道不会走错地方。才想起地理上关于它长、宽的描述。这是座横贯中国新疆的中部，西端伸入哈萨克斯坦，长两千多，宽两百多公里的山脉。可能是起势较缓，这里相距尚远吧！
       这游客接待中心的规模之大和装饰的华丽，也真令人叹为观止。大概和它全方位的服务设计，更和新疆有的是空地皮有关。尽管到过国内很多名胜古迹，似乎还想不出哪里能出其右。当走过宽敞明亮的中心大厅，来到验票口时。发现其后又是一个，颇具规模的旅游专线停车场。几十辆大巴整齐的排列着，让游客在入口有序的直接上车。这时才我才明白，原来这里游客的数量竟如此惊人的庞大。且各种不同肤色、不同国家，及国内各地、各种民族都有。这中心也算得上名符其实，可见天山的名声，在世界上同样响亮！
      专线车的登山路线，基本上是循乾隆时，疏凿灵山天池水渠碑中记载的路线。自南山口取道进入，起势开初较缓。渐渐“灵山屏列，峰势出没云雾之中”。当年的“溪流曲折，山径纡回，林木交荫，蔚然深秀，穿岩越壑，盘旋于松云蓊郁之间，其不减蚕丛百折”的景象，如今自然难以复见。现代交通的景区公路，虽有弯曲、到也平整畅达。加之管理也颇到位，来去的主要是景区专线车。里面虽也见有小车，但较少，估计是有时段限制。有很长一段路程，都是沿溪逶迤前行。也有些散在的景点和营地，分布在溪河附近。也有几条到其它景点的岔道，如高山滑雪场之类。但这一段路上，曾看见有放牧的羊马、散放的蜂箱，估计根本还未进入核心景区。只是山势也渐高俊，终至山穷水尽。见一呈赭黑色的石岩，劈开一线峡口，上书铁门关三个大字。车贴岩壁缓缓而过，路边溪流湍急、飞珠溅玉吟唱可闻。此门传说甚多，名称各异，石门、铁门、天门，各种称呼缘于各种不同的故事，最浪漫的自然是西王母玉簪一划，开了这道天门！以迎周穆王驾临。因选此说，咏成“进天门”七绝两首：

圣母迎宾喜客来，石门一线玉簪裁。人间仙界灵长驻，爱种情花从此开。二：穿峡百丈望天山，路转峰回云彩间。急湍清流脚下走，轻车已过铁门关。七律登天山：

凤舞三千丈，龙盘五十旋。瑶池开宝镜，金阙绕香烟。圣母慈容肃，华裔礼拜虔。我终难免俗，从众去朝天。