[原创]我的青藏高原

凭栏独语 · 发表于 2010-3-9 08:10:12

五月的飞机从葱绿的八百里秦川渐渐向西，纵横交错的绿便在万米高空上机翼下渐渐逝去，广袤荒凉的戈壁荒漠便扑眼而来，或山或川不见一点儿树木的影子，只依稀能看见阡陌道路和贫瘠的土地，一股接一股的苍凉堵着人的心。飞机好比盘旋的大鸟孤独地前行，只有间或跟孤单的白云擦身而过时才显得有一点活力。再向西，雪山在日光下刺眼地闪烁，天空更显洁净。我闭上干涩的眼觉得一阵晕眩。 高原到了。 飞机快到曹家堡机场的时候，高度有所下降，满目苍凉的眼里快速划过的一抹绿来，在满目荒凉之际那抹重重的绿令我惊喜地睁大眼，但它已轻轻地掠过去了。 机场大巴进城绕至一处立交，那一抹绿又回到视野，我想刚才飞机上惊鸿一颦的那一丝惊喜一定是她。

高原的郁金香 
 　 西宁不大，自西而东顺了一条黄黄的小河散开，朋友说她叫煌水河。河的南北两岸是很荒凉的丘陵，略显红色的山头被西风吹的光秃秃，干燥而稳定，属典型的喀斯特地貌，裸露风化松散的土石间几乎没有绿色。城市街道地上蓬着厚厚的灰尘，行人也不喧闹，几处清真寺使民族气氛些许浓郁。在前往住宿的途中我欣喜地发现西宁火车站广场上竟种植了几大片郁金香，这种被荷兰国奉为国花的低海拔植物估计是适应不了高原气候，她们似乎发育的不很好：花茎不高也不壮，不大的花蕾紧紧地包裹着还没有开放，浅绿的花身没有生气却早已蓬满灰尘。我想此时西安植物园的郁金香一定在四月春天暖暖的阳光怀抱里骄傲地绽放呢，那齐刷刷的嫩红嫩黄和嫩白还有神秘的紫色花朵儿，在和煦的阳光下娇艳多彩地吸引了无数人们倾慕的目光。 这原本高贵又娇贵的郁金香被人们种上了高原，我有点好笑，不禁对她们心生爱怜。 我们一行住宿的明珠宾馆紧邻煌水河，可能不是丰水季节，浅浅的河水混沌地静静地自西向东，伴了不远处光秃秃的山坡在高原四月的日光下慢慢地很平静地流淌。 黄昏，接待我们的郑工请我们出去吃饭，她是西北长大，脸红红的透着西北人常见的红血丝。未曾料到一踏出门街道上西风粗厉地刮着，把我吹的几乎立不稳。大家赶紧疾步拐入宾馆的餐厅，风便被厚厚的玻璃门隔在身后。郑工说这是春天的风不算什么，我们几个人相互看一眼都不言语，望着门外的风身上一阵阵寒禁。 高原的天亮的很早，煌水河汩汩流淌的声音贯入我沉沉的梦，拉开窗帘，湟水河似乎涨了一些，河唇有湿湿的印记。打开窗来，哗哗的水声便清晰起来。在家乡山清水秀间看惯江河的我虽然从未见过如此混沌的河流，但在非常难得有水的海拔2500米沉闷高原有了她也算动静相宜顿生几许灵气吧。

日月山 
 　 宽敞舒适的现代越野嘶嘶地摩擦着宽阔的青藏公路，耳畔是呼呼的西风。头上是纯净的蓝天。我们从西宁出发逆河而上，左边是青藏铁路。我们走的南路，沿途窗外的山远远的那般静谧庄严，湟源县境沿途住有不少人户，海拔也不高，人们在辛勤地耕作。山上挺拔的成片的椴树还没有发芽，静静地等待着它们的春天。司机五十多岁,古铜色的脸庞有着西北男人特有的粗砺和坚韧.一路上他话很少,但对当地大风土人情异常熟悉，用囊囊的鼻音介绍着沿途的山脉村落和风景。 海拔越来越高，天空异常湛蓝,渐渐地看到远处山顶的皑皑积雪，大家话少起来，盯住车上不断跳跃的海拔表跳至设计的3500米后便无法继续再跳。我突然有种揪心的担心,怕自己心脏承受不了。当路的尽头只剩一方蓝天时，司机努努嘴问是否下车看看，说翻过这座山就是藏区了。我问是什么山？答曰：日月山，我赶紧说停停停！ 车绕行几圈爬到山顶不远处，一处巨大的白色大理石雕塑面东伫立在山顶，司机说这就是文成公主，我们疾步趋前。山顶之上有一约十米的高塔，游人不多，也没有导游，下得车来我们穿过山崖吹得令使人出不了气的风口进到塔里。迎面一块约两米高的黑色石碑用藏汉两文记载着盛唐时期李文宗将美丽聪慧的文成公主远嫁藏王的史实。 　塔的下面是就是那坐文成公主的塑像，约20米高，文成公主安详深情地凝望长安，后面还有一尊回望石。相传文成公主远离长安，在翻越日月山这一藏汉分界的山峰时深情回望故乡长安、不禁潸然泪下。我想，1300年前，一位高高在上千娇百媚的汉唐公主为了父亲的江山和亲，远离繁华的都市和王室义无反顾千里迢迢进入藏区的路途中，一路上得有着多少艰难困苦，又需要么坚定的毅力啊。 史记传说中的藏王松赞干布与文成相爱一世，也算的上一个幸运女人了。 　车下得山来，进入开阔藏区，如今的青藏公路修的很宽阔路况很好，一马平川地望去像与天接。高原天空灰蒙蒙的云压的很低，两旁远远的雪山连绵不断并不峻峭，山脚雪已融化露出褐色的山体，山下深褐色的土地已解冻。远处一条不大的河流跃入眼帘，司机说你注意没有，这条河是自东向西，叫倒淌河，我们远远望去并看不见河的趋向。倒是一望无际天高云淡的高原那天苍苍野茫茫的沧凉更吸引了我们。 很快，车子来到了当年松赞干布迎接文成公主的行宫－－柏海（青海玛多县的一个镇），我们又唏嘘文成公主起来。

青海湖.藏族孩子 
 　海拔越来越高，青藏路上车辆很少，几乎不见人烟。前方的山坡上有飘着彩色条幅的敖包，司机说那是藏民朝圣的地方。正说着，路边一个妇女自西向东五体投地亦步亦趋匍匐着，司机问我你知道她往哪儿去么？见我摇头，司机说他会一直磕到塔尔寺，还有的能磕到西藏！ 我咂咂舌不敢说什么。 放眼天穹，不时看见远处是星星似的羊儿，健硕的黑色或白色的牦牛在悠闲地觅食，健壮的藏狗跑前跑后护卫着它们。我问能看到藏骜么？司机道，这不算高还不是无人区很少有。同行的老张渐渐感觉有点胸闷，司机停下车来叫我们休息休息。我和老王下车拍照，他兴奋地躺在还没有返绿的草地上像孩童般连声说“谢谢你带我们到这麽好的地方来”。 我无言地仰望这纯净空朦的高原和辽阔草原，深深地被它的静谧所震撼。 　车行约三小时，大家渐渐有点疲倦。天越来越低，海拔不断攀高，前方的路一直伸向天边似乎没有尽头。 突然，天际露出很深的一抹蓝色，司机说你们看那是什么？我们循声望去蓝色越来越大变成一片连着灰色天空的湛蓝，“青海湖!”－我惊叫。司机自豪地说你看她多漂亮！当我们站在湖边的时候，那片湛蓝已将蔚蓝色的大海呈现在我们面前。 湖边有翻过的肥沃的土地并没有植物，听说夏天这儿种成片的油菜。我遐想，那高原骄阳下油菜一望无际的金黄，映忖蓝盈盈的海子，将是多么悦人！ 曾见过祖国东海，南海和黄海，渤海的壮阔，可眼前的青海湖，一种大气磅礴、一望无垠、烟波浩瀚的震撼霎时占据了我的胸膛。 据地质学考察：青海湖是我国第一大咸水湖，它是喜马拉雅山脉地质变迁中大自然鬼斧神工的创造，有可是能印度洋分割的一部分。它像一颗翡翠镶嵌在祖国西部3000米的高原，被当地藏民称为“青色的湖”。它又像一颗熠熠生辉的明珠静静地在群山怀抱中，它大面积的湿地成为鸟类的天堂，是著名的鸟岛，可惜我们去时鸟儿们还没有迁徙至此。只看见连着天际的湖水拍打着浅黄色的沙滩，白色的沙鸥悠悠地在湖面飞翔。正午的高原阳光也烈烈地射下来更衬托地海天一色，湖面深邃而汹涌，天更加湛蓝，遥遥望去四周是隐隐约约的群山。 我们沿着人工的堤岸走到栈桥下亲近湖水。 四月的湖水比较凉，咸咸的和海水没什么区别。透过非常清澈的湖水竟能看到几尾娓娓游动的青海煌鱼，司机说这是很珍贵的高原鱼，藏民把它当作神灵从不捕捞，而汉民却偷偷捕捞。而且藏民比较高级别的葬礼是水葬。待后来返回湖边，我们一行午餐时老板极力推荐我们偿偿煌鱼，吃到嘴里怎么也觉得在吃人般恶心。 登上快艇驶向湖心，辽阔的湖面激起洁白的浪花。湖心一处突兀湖面的小楼里我第一次看到当年我国鱼雷基地制造的鱼雷，还有几代党和国家领导人来视察的题字。 回到湖边，我们漫步湖边，天还那么蓝，一湾月牙般细细软软的沙滩印着我浅浅的脚印，在大自然面前人永远是那样渺小。再登上堤岸，看见几个身着鲜艳藏族服饰的小孩，我招手他们过来留影，那那几张小脸被高原强烈的日光照的红扑扑的看上去非常健康。我正着急语言不通，他们却很熟练地摆着Ｖ字手势围坐过来和我们拍照，末了我掏出几元钱给他们以示感激，一位脸色坳黑年长的藏族妇女走过来比划说每个人两元，我才明白他们就是以此为生呢。瞅着天真纯朴的他们，我抚着孩子的头问你们应该上学啊，妇女笑了笑便走开了，我也就不好再说什么，望着一哄而散的孩子我心里一阵荒凉。 没想到2005年当我第二次去青海湖时，竟又遇到这几个小孩。回到内地我常常想念那几个孩子，不知他们还好么？

塔尔寺.朝觐者 
 高原的落日比较迟暮,紫外线依旧强烈，我们决定到塔尔寺。车到湟中塔尔寺已是五点多，寺院作为旅游景点快要关门了，我们急急地跨入这座建于明代曾几代班禅驻过的著名寺院，迎面就是纪念释迦牟尼的八座白色经塔－－八宝如意塔，虽然不准拍照，我们还是拍了几张留做纪念。游客不多，朝靓的也不多，只有一位虔诚的藏族少年自西向东地葡匐着长磕。身着藏族服饰的姑娘热情地带领我们进入一玲琅满目的商店，要我们购买哈达或其他纪念品，并介绍说可以给20元钱让老活佛开开光。我走出门外陡然间看见几个身着暗红色袈裟的僧人竟然有的手上拿着手机，有的脚蹬皮鞋，神色喜气，全无宗教的凝重与肃穆，与身份极为不协调，我心里泛起一阵失望，拒绝了姑娘的美意，自己沿着山坡转了上去。 寺院浓浓地充满了酥油味，塔尔寺是黄教创始人宗喀巴的诞生地，沿左边第一个寺便是纪念他母亲的，我们轻轻转动起巨大的经桶，便匆匆又来到宏伟的小金瓦寺。小金瓦寺巨大的厅堂里面是土木建筑由十几根高大的木柱支撑住。墙的四周放满一堆堆各色经幡和很多的相传千年的佛教文物，墙上还有巨幅珍贵的唐卡，屋顶色彩丰富的藏画是流传千年的藏传故事。室内有不少常年不灭的酥油灯静静地然绕。 这里是讲经的地方，满屋弥漫着酥油的味道和浓浓的佛教气息。我环顾四周不禁在想：如此干燥的地方，那些珍贵的文物大约不会被虫蛀，但唯一害怕的恐怕是火了。有一位瘦弱的身着破旧而面容沧桑的青年妇女虔诚地在木地板上一下又一下地拜着长磕，她身下的木板已被无数的朝觐者摩擦出深深槽印。藏传佛教讲究来生，藏民一生不积攒任何财富，把所有的财富捐给寺庙祈求换回来生的幸福。我想之所以宗教教化人又桎梏人，是因为人的精神的确需要引领！在生存环境恶劣缺少氧气、水和食物的青藏高原人之所以能坚持活下去，宗教便是唯一的精神源泉了。 在竞争日益的现代社会，我们总物欲地叹息生活压力加剧，却很少有人顿悟自己的精神家园中是否缺少了什么。我默默地望着她，猜想她在为谁祈祷呢？在她的身后一定有着属于她的故事吧。今生今世，来生来世，人生轮回，生命不息…… 由于时间关系，我们又来到酥油馆，馆内几组巨大的酥油花传神地讲述了宗喀八由一个不谙人事的难以教化的小孩成长为一代宗教领袖的故事。人物传神，手法娴熟。解说员讲酥油花的制作匠人必须在寒冬用冷水沾手才不至于融化。细细看着这精致的手工我深深地为藏传文化的精深和博大所感动。 夕阳西斜的时候，我们离开了塔尔寺，高原浓抹的落日的笼罩四方，神秘而安详。 晚上吃饭的时候，我还在想着塔尔寺走马观花看到的一切。这时，餐厅进来一群身着暗红袈裟的喇嘛，他们进入一个包间，一会儿他们又出来站在大厅门两旁，一位带着眼镜，看似可能级别很高的中年高个喇嘛在几位喇嘛的陪同下，上楼进入到那个包间，很快又被那群喇嘛恭敬地送出来。我问郑工说这人可能是活佛吧，看样子地位很高。郑工说藏传佛教有佛学院，已经培养出硕士喇嘛呢。看着这群出入酒楼享用着现代生活的喇嘛，我突然回想起寺内那长叩的穷困妇女和那个虔诚的少年，竟有一丝悲哀与不平，一时想不明白人究竟是相信宗教好还是不信宗教好。

公伯峡.黄河垂钓 
 　到西宁的第三天，因我的朋友洪总在公伯峡工地出不来，我们便前往位于青海省东南部的化隆县找他。车出人口比较稠密海拔2000米左右的平安县进入乐都县，山又高起来。西宁到循化的高速公路正在建设，我们走的县级公路路况不好。动力十足的越野车几乎竖着头往山上爬，谷低越来越深。路旁的山一点生机也没有，青褐色山体的堵在我们眼前很逼人。车爬过一个山垭口，司机停下来问我们心脏有无什么不适，我却毫无感觉,径自四周看，见垭旁一个大大的敖包上各色的经幡被劲风吹的呼呼作响，四周无数彩色的印有经文的小纸片四处飞舞。路旁一块木牌上写到：青沙山－3700米。我不禁想起毛泽东那首脍炙人口的<忆秦娥.娄山关>“西风烈,长空雁叫晨霜成月... ” 　我裹裹衣服下车想看看植被，垭口的风很凌厉，刮的人透不过气来。山坡上一片片灰绿色的类似雪莲花形状的低矮小花儿满山都是，拇指大的花蕾紧紧包裹着还没有开放，我也不知道她们的名字，兴许是著名的格桑花吧。望了这花儿，只觉得自然之美真是无处不在，既是如此高寒的高原亦不例外地满地春色。远处的山显得小矮而空朦，一群群羊儿缓缓地悠闲地撒在山腰觅食。拍过照我又壮起胆从一个土包往下跳，司机警告说：小心！我赶紧钻到车里坐定。 人是自然之子，对她应当保持应有的一份敬畏。 翻过青沙山车进入著名拉布大峡谷，峡谷很深，两岸入云的陡峭山峰异常挤压，谷低是湍急的河流。向上望去仅能看到窄窄的一线天，一只雄鹰高高地飞过去，路上不时有山上滚落的风化卵石。司机说一般这里不敢夜间行驶，白天最好不要停车，山上随时有巨石陨落。我们还是贪婪地坚持下车去欣赏这奇异的峡谷风景。 拉布大峡谷属典型的喀斯特地貌且很独特，峡谷经年的冽风将峡谷山上的红色厚土吹塑成雕塑般俊秀，各呈形态。其中一座如一对紧紧依偎的爱人，一座又如群仙聚首。他们在蓝天的映衬下格外引人注目，令人不得不赞叹大自然的鬼斧神工。 重新回到车里，我们还在沉浸在回味中，车已驶到海拔约2000的山下。这里开阔明亮，路旁的回民民居大多临河而居，村中杨树成林，人家分散错落。房屋一般为就地取材的土胚建造，冬暖夏凉。房屋面南阳光充沛，院内干净利爽，民风淳朴，不少人家门框都雕有手工花饰，简洁而呈祥。牛羊悠闲，河流阡陌，土地肥沃，田间是绿油油的小麦和蔬菜。老人孩子多着白帽白衣，生活悠闲自得，和内地的回民没什么两样，没想到这高原南部却如世外桃源一派江南景象呢。 当晚，在海拔2000米左右的公伯峡我突然失眠，开始以为是浓茶喝多了缘故，也没在意，整晚翻弄着朋友新送的数码相机一夜没合眼。第二天朋友说那是高原反应，笑我胆大竟敢在海拔那么高的山上跳跃，并说假如心脏不好，那一跳会跳死人呢！ 我后怕起来。 公伯峡位于化隆县和循化县之间的黄河干流上。是李家峡下游的又一座百万千瓦的大型电站，是西电东送的枢纽工程。循化县在青海南部与甘肃接壤是撒拉族自治县，隆化县则回民、藏族杂居。去之前我查阅资料说循化县这是十世班禅大师的出生地，还有中国唯一保存完好的《古兰经》手抄本。可惜我们没有多余的时间去循化县城参观游览。我的那位朋友是电站建设公司的领导，他豪迈地告诉我们，建好公伯峡他们又要在下游再建一座电站。我笑着问，你们建电站到底是建设国家还是破坏自然？他肯定能地说利大于弊，我却不可置否。 最使我感慨的是黄土高原壮观的清晨：清晨时分，眺望四周，静谧神奇。黄河两岸无垠的黄土高原静静的，在薄薄的晨曦中泛着青铜色朦胧而富丽的光辉，天堂般?住人的呼吸。那一份黄天厚土的肃穆与堂煌，以其无与伦比的大气令人肃穆。假如没有坝顶上巨猿般耸立的吊塔，这现代化的机械在哪守望凝视着日月桑田的变迁，我一定会延着一种想永远走进天堂去的迷幻，去人迹罕见的远处寻找我生命的归宿....四周空气异常清新宜人，高原下是成片的白杨树林，刚吐出不久的新绿油油嫩嫩的在晨风中沙沙作响，隐约其间的回族人家祥和而平实, 我清醒自己的确在人间喘息了着，体会着生命中的艰难与荣光。 我信步来到仰慕已久的黄河身旁，跃入眼帘的黄河竟是处子般纯净清澈：水底的石头清晰可见，可能因水库蓄水，河床不宽也没有沙滩，河面两丈余宽，蒙着一层淡淡的水雾；水约一米来深并不湍急。我怎么也把印象中那条混沌散漫、桀骜不驯的河流与眼前的清秀河流联系不到一起！恍惚中它与我家乡的那条河叠加重合起来。这圣洁的河流从哪里来又到哪里去哟？我遥问天际。难怪李白叹：黄河之水天上来！ 我深深地呼吸久久地伫立在她的身旁，激动当中我按下手机告诉远方的母亲我在黄河边呢，母亲笑呵呵地连说好好。 　在这沁人肺腑的黄河边，我沿了河岸，赤了脚任脚步徜徉。四月的河水不算凛冽，河床上青色的黄河石多为花岗石冲刷形成，并不粗糙和家乡的河卵石差不多。河卵石很厚看不到下面的砂子，河床则没有一点污染。我忽然看见前面有一个垂钓者，我好奇地疾步上前，心想这四月的黄河有鱼么？只见他身旁的小铁桶里竟有几尾小黄河鱼，他头也没回自己沉浸在自己的境界当中，我也没有打搅他，只想在这母亲河身旁多多流连......

[此贴子已经被水云间于2010-03-10 17:40:41编辑过]

荷衣蕙带 · 发表于 2010-3-10 18:09:56

酥油茶，转经筒，牦牛，蓝天，白云，?、嘛、呢、叭、咪、? 六字真言，朝觐者，西藏是个神秘的地方。
真的走进他，才会发觉天竟然可以如此的近，夜可以静谧的如此美，真想再看一眼高原的群星。
问好独语！文字浅淡着一路心情！

水云间 · 发表于 2010-3-9 17:38:35

青藏高原，对于身体素质不好的人来说，恐怕只能是梦想了，尤其对于肺活量很低的我来说，更是幻想了。
凭栏的文章洋洋洒洒，大气中见小女人的情思，紧随笔墨徜徉，做了一次青藏之旅，是幸福也是快乐。佳作，推荐赏析！

几点云影 · 发表于 2010-3-10 21:49:16

沾了朋友的文字的光,让我饱览了高原的风光.文史交融,图文并茂,描述详尽,让我身临其境地看到高原的天蓝,湖清,郁金香的香,喇嘛寺的肃穆.我在文字里淌漾,却如在河山里游览!
问好独语！

水云间 · 发表于 2010-3-12 08:19:06

青藏高原，神秘令人向往的地方，恐怕我只能对着图片凝望遥想了。一想到高原的海拔，稀薄的大气，真是让人生畏。

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